Der Berg Isel ist der wohl wichtigste Erinnerungsort konservativer Tiroler Identität. 1809 konnten die Schützen unter Hauptmann Andreas Hofer das Heer der Bayern und Franzosen, die im Rahmen der napoleonischen Kriege das Land besetzt hatten, an dieser Stelle besiegen. Andreas Hofer, von der metternich´schen Regierung als Aufständischer noch wenig geschätzt, wandelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts nach und nach als Märtyrer für die Tiroler Sache zur mythischen Figur und gilt vielen Tirolern heute noch als ein Volksheld. Der Berg Isel wurde zur Pilgerstätte. Das Andreas-Hofer-Denkmal nimmt den zentralen Platz in der Parkanlage am Berg Isel ein. Ein eigens gegründetes Komitee sammelte Spenden zur Errichtung der überdimensionalen Bronzestatue Hofers. Bei der feierlichen Eröffnung 1893 war Kaiser Franz Josef anwesend. Der Berg Isel sollte als „Heldenberg“ eine Idealvorstellung konservativ geprägter Tiroler Identität als katholisches deutsches Land innerhalb der Monarchie darstellen. Flankiert von zwei Adlern blickt Hofer, die Fahne in der Hand, nach Norden.

Nach 1918 und der Abtrennung der südlichen Landesteile Tirols von Österreich wurde das Andreas-Hofer-Denkmal zu einer Gedenkstätte für die verlorene Einheit des ehemaligen Kronlandes. Der quasiheilige Südtiroler Wirt und der „freiheitsliebende Tiroler Widerstand“ wurden zu beiden Seiten des Brenners in sakrale Sphären hochstilisiert. 1961, am Höhepunkt der Sprengstoffanschläge auf italienische Einrichtungen des radikalen Südtiroler Befreiungsausschusses, schaffte es die Statue in diesem Kontext in die Medien. Unbekannte hatten die Bronzestatue am Berg Isel gesprengt. Bis heute besteht eine Version der Geschichte, es hätte sich um eine von der italienischen Regierung orchestrierte Vendetta für die Anschläge der Südtiroler Aktivisten gehandelt. Auch das Museum behandelt die Tiroler Erhebung von 1809. Im Tirol Panorama befindet sich Tirols größtes Kunstwerk, eine Darstellung der Berg Isel Schlacht im Großformat. Das Bild war bis 2011 in der Rotunde bei der alten Talstation der Hungerburgbahn im Saggen zu finden, bevor es ins neu erbaute Museum am Berg Isel übersiedelte. Es stellt auf über 1000 Quadratmetern die Dritte Berg Isel Schlacht dar. Gemalt wurde es vom Münchner Künstler Dino Ziemer unter Aufsicht des Tirolers Franz Defreggers. Diese Zusammenarbeit war vor dem ersten Weltkrieg auch ein Ausdruck der Versöhnung zwischen Tirol und Bayern sowie den neuen Verbündeten, dem Deutschen Reich und der K.u.K. Monarchie. Dem Schema der Überhöhung der braven Tiroler Schützen und ihrer Anführer folgt auch das Bild. Tatsächlich war der stoisch dargestellte Hofer wohl gar nicht im Schlachtgetümmel, sondern hinter der Frontlinie im Gasthof Schupfen, wo sich der Kommandostand der Tiroler befand. Auch ansonsten hält sich die Darstellung nur peripher an die Tatsachen, was dem Genuss der Betrachtung des Panoramabilds aber keinen Abbruch tun sollte. Detailreich zeigt es nicht nur eine heroische Vorstellung des Schlachtengeschehen am 13. August, sondern gibt auch einen Eindruck von Innsbruck und der Umgebung im 19. Jahrhundert.

Auf den Schießständen am Südende des Platzes wurden regelmäßig Übungen und Wettbewerbe abgehalten. Seit jeher war es Sitte, dass Untertanen sich in militärischen Fähigkeiten und dem Umgang mit Waffen ausbildeten. Schützenvereine sind bis heute Träger dieser Tradition, auch wenn immer mehr an ihnen gerüttelt wird ob ihres Verständnisses Tiroler Kultur. Das sehenswerte Gebäude am Westende des Platzes, das Urichhaus, wurde nach Plänen von Eduard Klingler zwischen 1893 und 1895 im Heimatstil gebaut. Es diente seit 1893 als Offizierskasino und Verwaltungsgebäude. Heute beheimatet es die Ortsgruppe des Tiroler Kaiserjägerbundes und den Alt-Kaiserjäger-Club sowie eine militärwissenschaftliche Bibliothek. Davor befinden sich eine Kapelle und eine Bronzefigur Kaiser Franz Josefs I. Die Statue wurde eigentlich zum 100. Geburtstag des Kaisers am 18. August 1830 gegenüber des Kaiserjägermuseums aufgestellt. Erst später erhielt der eherne Franz Josef seinen jetzigen Standort. Rund um die Militärgebäude und Schießstände entwickelte sich ein Naherholungsgebiet mit Spazierwegen. Besonders beliebt war der Pavillon samt tollem Ausblick am Nordostende des Areals. Vor allem unverheiratete Pärchen schätzten die Abgeschiedenheit auf Spaziergängen, um der neuen Mode des Flirtens abseits allzu neugieriger Blicke nachzugehen. Pavillons waren im 19. und frühen 20. Jahrhundert fixer Bestandteil von Parks und Promenaden bis zum Ersten Weltkrieg. Hier konnten Spaziergänger rasten und junge Pärchen waren vor allzu neugierigen Blicken geschützt. Im privaten Bereich waren Pavillons lange Zeit eine Domäne des Adels, bevor das Bürgertum dieses architektonische Element übernahm, um damit Wohlstand zu demonstrieren.

Gegenüber dem Riesenrundgemälde steht das Kaiserjägermuseum. Errichtet wurde es 1848 als Militärgebäude samt Offizierscasino, jedoch schon 1880 in ein Museum umgewandelt, das die Geschichte der Tiroler Kaiserjäger beleuchtet. Diese Regimenter wurden nach den Napoleonischen Kriegen von Kaiser Franz I., dem ersten österreichischen Kaiser, ins Leben gerufen. Die Kaiserjäger waren im 19. Jahrhundert in den Italienischen Unabhängigkeitskriegen und im Feldzug in Bosnien im Einsatz. Im Ersten Weltkrieg wurden sie als reguläre Truppen der Habsburgermonarchie zuerst nach Galizien geschickt, bevor sie im Gebirgskrieg gegen Italien an der Südfront eingesetzt wurden. Das Museum erinnert mit Gemälden, Uniformen, Waffen und Modellen an die Geschichte der Kaiserjäger. Das ausgestellte Ehrenbuch umfasst 157 Bände, in denen die Namen der 1809 und in den beiden Weltkriegen gefallenen Tiroler handschriftliche aufgezeichnet wurden. Die Ehrenbücher der Tiroler Kaiserjäger wurden unter höchsten Weihen in der Spätzeit des österreichischen Ständestaates unter einer Dornenkrone zur Demonstration der Leiden des geteilten Tirols und einem Lorbeerkranz zu Ehren der Gefallenen hinterlegt. Zu sehen ist auch der Eiserne Blumenteufel. Um Spenden für die Angehörigen gefallener Soldaten zu sammeln, wurden in der Monarchie Fonds aufgelegt. Spender durften einen Nagel in den Blumenteufel jagen. Schon kurz nach Kriegsausbruch im Juli 1914 wurde in den Medien zur Hilfe aufgerufen:

„Die Benagelung des zur Schaffung eines Fonds für Witwen und Waisen nach gefallenen Tiroler Kriegern gewidmeten „Eisernen Blumenteufels“ … macht ganz ansehnliche Fortschritte. Die Kappe, der Brustteil und der Turnister, sowie ein Teil des linken Armes sind schon vollständig, und, wie man sieht, unter fachmännischer Leitung benagelt worden. Wie wir erfahren, waren bis Sonntag bereits 31.000 Nägel eingeschlagen, was zum Ruhme unserer opferfreudigen Bevölkerung umso mehr bedeutet, als erst vor kurzem aus Wien gemeldet wurde, daß der dortige Wehrmann in Eisen bereits mit 100.000 Nägeln beschlagen sei.“

Der Berg Isel ist seit 1930 eine Stiftung zum ewigen Gedenken an die vier Tiroler Kaiserjägerregimenter. 1959 ließ die Tiroler Landesregierung die Ehrenhalle der Kaiserjäger um die Gedenkkapelle „Unserer hohen Frau von Tirol“ erweitern.

Auf der Westseite des Berg Isels befindet sich mit der Sprungschanze Innsbrucks olympisches Wahrzeichen. Erhaben thronen die mächtige Schanze und das große Oval mit dem ungewöhnlichen Auslauf in den Gegenhang hinein über der Stadt und bieten ein großartiges Panorama. Sowohl 1964 wie auch 1976 fanden die Eröffnungszeremonien am Berg Isel statt. Die olympischen Ringe am Auslauf erinnern noch an diese für den Berg-Isel und Innsbruck denkwürdigen Ereignisse. Der Skisprungsport hat in Tirol lange Tradition. In den frühen 1920er Jahren wurde der von Norwegern erfundene Sport auf Schanzen in Seefeld oder bei Heiligwasser am Patscherkofel von wagemutigen Sportlern betrieben. 1927 gab es im Rahmen der Tiroler Meisterschaft im Skilauf das erste offizielle Skispringen am Berg Isel. Die Athleten und Zuschauer mussten sich im ersten Jahr noch mit einer Naturschanze begnügen. Im Folgejahr wurde ein Turm errichtet. Die Sprunganlage wurde 1933 für die Ski-WM in Innsbruck erweitert, nicht nur um die Rekordweite von 63 m zu übertreffen, sondern auch um der Zuschauermassen Herr zu werden. Jakob Albert war an der Planung maßgeblich beteiligt. Während des Krieges stürzte der Sprungturm ein und wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder errichtet. Die sportlichen Highlights am Berg Isel waren die Olympischen Spiele der Jahre 1964 und 1976. Die Schanze ermöglichte nach dem Umbau noch größere Weiten. 1985 und 2019 (Seefeld) fanden mit den Weltmeisterschaften weitere sportliche Großereignisse am Berg Isel statt. Skisprungfans aus aller Welt kommen alljährlich zur Vier-Schanzen-Tournee nach Innsbruck, wenn sich die besten Athleten wagemutig über den Anlauf wagen und in die brodelnde Atmosphäre im Berg Isel Stadion springen. Für den Länderkampf zwischen Tirol und Bayern in Form ihrer Skispringer wird häufig Andreas Hofer und der Tiroler „Freiheitskampf“ von 1809 als Vergleich bemüht. Auch abseits des Sports diente die Anlage als Bühne. Papst Johannes Paul II. wurde 1988 von Zehntausenden Gläubigen empfangen und hielt eine Messe ab. Ein dunkles Kapitel der Innsbrucker Stadtgeschichte ereignete sich 1999 beim Snowboardfestival Air&Style. Bei einer Massenpanik wurden 40 Menschen schwer verletzt, fünf Opfer erlagen ihren Verletzungen.

Viele Innsbrucker waren 2002 als Zuschauer von der Olympiabrücke aus live mit dabei, als der Betonturm in sich zusammenbrach, um Platz für die neue Sprunganlage zu machen. Das Design der Schanze in ihrem heutigen Aussehen geht zurück auf die Stararchitektin Zaha Hadid, die auch bei der neuen Hungerburgbahn federführend war. Mit einem Lift kann man auf die Schanze gelangen und hoch über Innsbruck bei tollem Panorama Kaffee und Kuchen genießen.

Die Sportanlagen erlebt man am besten sportlich. Ein Wanderweg führt vom Parkplatz des Museums rund um den Berg Isel. Der Weg ist angenehm zu gehen und bietet ein großartiges Panorama. Das Highlight ist die Aussichtsplattform Sonnendeck, wo man aus schwindelerregender Höhe einen Blick in die Sillschlucht werfen kann. Die gut 2 Kilometer sind für Jedermann mit normaler Fitness zu bewältigen. Auch Familien mit Kindern können den Rundwanderweg in Angriff nehmen.

Etwas oberhalb des Brenners entspringt auf 2300 m Seehöhe der Vennebach. Nach einem kurzen Stopover neben der Autobahn im Brennersee fließt sein eiskaltes Wasser, nun unter dem bekannteren Namen Sill, Richtung Innsbruck. Unterwegs versorgen mehrere Zuflüsse aus den alpinen Seitentälern die Sill und lassen sie zu ansehnlicher Dimension anschwellen. Zwischen Gärberbach und dem Stift Wilten formte sie im Laufe der Jahrtausende eine spektakuläre Landschaftserscheinung: Die Sillschlucht. Die schmale Klamm zwischen Stadt, Brennerbahn, Bundesstraße und Autobahn hat ein ganz eigenes Ambiente. Kaum ein Sonnenstrahl schafft es an Bäumen und Felsen vorbei. Schon früh umspielte die mystische Landschaft ein Hauch des Unheimlichen und wurde zur Quelle etlicher Urban Legends. Den Anfang machte der Drache der Haymonsage, der sein Nest in der Sillschlucht hatte und schon in der Spätantike die Bewohner Wiltens mit seiner Zerstörungswut auf Trab hielt. Im 19. Jahrhundert konnte man in den Innsbrucker Nachrichten regelmäßig von Schreckensmeldungen aus der stadtnahmen Wildnis lesen. Räuber und Mörder versteckten sich vor der Obrigkeit gerne in der Sillschlucht. Zu den Verbrechern, Unruhestiftern und kleinen Gaunern gesellten sich vermisste Personen, Wasserleichen, verunglückte Holzarbeiter, verunfallte Wanderer, Selbstmörder und sozialistische „Aufwiegler“. Die grausigsten Verbrechen allerdings waren wenig mysteriös, sondern geschahen mit voller Absicht und auf offizielle Anordnung. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden Deserteure in der Sillschlucht hingerichtet. In jüngerer Vergangenheit siedelten sich Obdachlose abseits der Stadt an während Jugendliche sich zu Partys und Raves ohne offizielle Genehmigung trafen.

Trotz des Gruselfaktors, oder vielleicht gerade deshalb, ist die Sillschlucht aber vor allem eins: Innsbrucks schönstes Naherholungsgebiet. Im Sommer bietet sie Hitzeflüchtlingen lauschige Badeplätze, während man im Winter mächtige Eiszapfen begutachten kann, die sich von den Felswänden abseilen. Das milde Sonnenlicht des Herbstes färbt die Blätter des Mischwaldes besonders schön. An den Ufern des teils langsam dahinfließenden, dann wieder wild donnernden Gewässers kann man bizarre Felsformationen, Efeu und kleine Wasserfälle bewundern. 1907 tauchte erstmals die Idee auf, die schwer zugängliche Klamm für Wanderer zu erschließen. Wegen der Unwegsamkeit des Geländes und des schlechten Rufes der Sillschlucht sollte es 25 Jahre dauern, bis der Sillschluchtweg vom Innsbrucker Verschönerungsverein an die Stadt übergeben werden konnte. Der Einstieg in die Sillschlucht ist an mehreren Stellen möglich. Vom Gasthaus Bretterkeller aus führt ein Weg vorbei an der Baustelle des Brennerbasistunnels an den Anfang des Spazierweges direkt am Fluss. Wer mit dem Auto anreist, kann am Berg Isel parken und von dort aus direkt absteigen. Etwas weiter südlich führt ein Pfad vom Sonnenburger Hof in den mittleren Teil der Sillschlucht. Wer den Spaziergang vom Ende aus starten möchte, kann mit dem Bus oder dem Auto nach Gärberbach fahren. Brücken und Stege führen immer wieder über den Fluss und erlauben schöne Ausblicke auf die beeindruckende, wildromantische Landschaft. In der Mitte der Sillschlucht zweigt der Berg Isel Panoramaweg ab, der zum Drachenfelsen mit der spektakulären Aussichtsplattform führt. Im südlichen Teil wird der Weg zum engen Pfad, der ein wenig Trittsicherheit und angemessenes Schuhwerk erfordert, jedoch ohne große Probleme auch mit Kindern begehbar bleibt. Nach heftigen Regenfällen und Gewittern kommt es immer wieder zu Sperren wegen Hangrutschen. Kurz vor Gärberbach spaziert man an Gärten mit kleinen Wochenendhäusern vorbei bevor man das spektakuläre Viadukt am Ende der Sillschlucht erreicht. Auf einem der mächtigen Pfeiler unter der Brücke erinnert eine Bronzetafel an die sich ewig hinziehende Instandsetzung des Panoramaweges als Ausflugsziel. Ein Gedenkstein bei einer der grünen Bänke des Verschönerungsvereins am nördlichen Ende der Sillschlucht, die Schober Ruh, ist dem Obmann des Innsbrucker Verschönerungsvereins gewidmet, unter dessen Ägide die wilde Klamm gezähmt und der Weg für Spaziergänger geöffnet wurde.

Am südwestlichen Stadtrand befinden sich mit Schloss und Wallfahrtskirche Mentlberg zwei kaum beachtete Kleinode. Das Duo erfuhr wohl die meisten Verwendungszwecke und Besitzerwechsel überhaupt. Adelssitz, Wallfahrtsort, Hotel, Internat, Kaserne, Sportstätte – nirgends ist Innsbruck so wandlungsfähig wie am Fuß des Wiltenbergs. In sein heutiges Erscheinungsbild wurde das Schloss zwischen 1902 und 1905 gebracht. Der französische Prinz Ferdinand von Bourbon-Orleans, Herzog der Vendome, hatte den 15 Jahre zuvor für sich und seine Gattin Sophie, eine Schwester der österreichischen Kaiserin Elisabeth, als Jagdschloss, Bauernhof und Feriendomizil erworben. Es war wohl die Lage am Waldrand, nahe zur Stadt mitten in den Alpen, die den beiden besonders gefiel. Sissi, wie ihre Schwester dem Landleben mehr zugetan als der strengen Hofetikette Wiens, war mehrmals zu Gast. Ganz der französischen Hocharistokratie und dem architektonischen Zeitgeist der Jahrhundertwende verpflichtet, ließ der Prinz sein Anwesen im Stil des Historismus von der Baufirma Josef Retter in die Form eines Loireschlosses umbauen, um in der Provinz des deutschen Erbfeindes zumindest ein kleines Stück Heimat zu haben. Der neogotische Turm am Ostende mit dem markanten pyramidenförmigen Dach zeigt das Wappen des französischen Adelshauses. Auch die herrschaftliche Zufahrt samt Begrenzungsmauer zum Wald hin lässt keinen Zweifel an der noblen Herkunft der Besitzer aufkommen. Ganz anders präsentiert sich das Anwesen der darunterliegende Teil des Anwesens, auf dem sich ein Gehöft, Wiesen und Felder befinden. Hier zeigten die Aristokraten ihre Liebe zum für sie ursprünglichen Tiroler Landleben. Um seine und die seiner bayerischen Frau ruralen Gelüste voll und ganz zu befriedigen, erwarb der Herzog auch die sogenannten Untere Figge, den heutigen Sieglanger am Innufer, wo er Stallungen, Garagen, einen Park mit Gewächshaus und eine Dependance für das Personal erbauen ließ.

Der Erste Weltkrieg bescherte dem Anwesen einen neuen Use Case. Wie Schloss Ambras wurde auch Mentlberg zu einem Lazarett. Soldaten wurden hier in der Lungenheilanstalt behandelt. Trotz der Renovierung des Schlosses auf Kosten der öffentlichen Hand nach dem Krieg wollte Herzog Ferdinand von Bourbon-Orleans nach dem Krieg seinen österreichischen Besitz loswerden. 1926 interessierte sich sowohl das Land Tirol, ein Zusammenschluss Innsbrucker Gastwirte unter Führung des Hotels Grauer Bär wie auch die Alpine Holzindustrie GmbH aus Laibach für das Schloss Mentlberg und den damit zusammenhängenden Besitz. Laibach war erst seit kurzem nicht mehr Teil der Österreichischen Monarchie, sondern ein Teil des Königreichs Jugoslawien, die wirtschaftlichen Verbindungen waren aber aufrecht geblieben. Um 400.000 Schilling erwarb das jugoslawische Unternehmen das Anwesen. Der Plan, das Schloss erneut in ein Hotel zu verwandeln, scheiterte aber nach anfänglicher Euphorie und hohen Investments. Nur zwei Jahre später gingen die insgesamt 70 Hektar Grund um 600.000 Schilling an das Land Tirol. Der Gallwiesenhof am Mentlberg sollte in ein Mustergut zu landwirtschaftlichen Schulungszwecken verwandelt werden, das Schloss als Unterkunft für die Schüler und Lehrlinge der Bildungsanstalt dienen. Der kühne Plan, an der Unteren Figge am Inn einen Badestrand zu errichten, kam nie zur Ausführung. Stattdessen wurde der Grund in den 1930er Jahren für den Bau der Dollfuß- und Fischersiedlung verwendet. Das Schloss selbst sollte 1932 als Mutter- und Säuglingsheimes genutzt werden, ob des zu prunkvollen Ambientes wurde dieser Vorschlag vom Landtag aber abgelehnt. In den finanziell auch für Tirol klammen Zeit nach der Wirtschaftskrise beschloss die Landesregierung Mentlberg  um 6.000 Schilling als Hotel zu verpachten, um das Landesbudget zu entlasten. Der Plan, den Slalom der Ski-Weltmeisterschaften 1933 am Mentlberg durchzuführen, scheiterte ebenfalls, allerdings nicht an den Finanzen, sondern an der Schneelage, zumindest in jenem Jahr. Im Folgejahr ritterten am Hang neben dem Schloss „“…die 40 bestplacierten Abfahrtsläufer des Rennens Pfriemesköpfl – Mutters… um den Ehrenpreis des Bundeskanzlers Dr. Dollfuß…“

In den späten 1930er Jahren und der Nachkriegszeit wurde Schloss Mentlberg militärisch und administrativ genutzt. Nach der Benutzung als Kaserne durch das österreichische Heer war es während des Nationalsozialismus Standort des Reichsarbeitsdienstes. Junge Männer und Frauen waren im Rahmen des Gesetzes dazu verpflichtet, als Soldaten der Arbeit gemeinnützige Arbeiten zu übernehmen. Neben der erzieherischen und disziplinierenden Komponente im Rahmen der Propaganda, die dieser Dienst hatte, gelang es dem NS-Regime damit auch, die Arbeitslosenzahlen in den neu an das Reich angeschlossenen Gebiete mit einem Schlag drastisch zu senken. Nach dem Krieg quartierten sich die französischen Besatzer für kurze Zeit im Schloss ein, bevor es wieder zu einem Schüler- und Lehrlingsheim wurde. Nach 2015 wurde das Gebäude als Flüchtlingsheim verwendet. Derzeit baut des Land Tirol Mentlberg unter Einhaltung des Denkmalschutzes zum Zentrum für Katastrophenschutz um.

Östlich des Schlosses befindet sich mit der Wallfahrtskirche Mentlberg ein klassisches Produkt der Barockzeit. Nicht nur die Optik, auch die Geschichte hinter dem Bau erinnert an die besonders stark ausgeprägte und für uns heute skurril anmutende Frömmigkeit, die in der Neuzeit das Denken der Menschen bestimmte. Ein Offizier der kaiserlichen Armee brachte aus seinem Einsatz im Dreißigjährigen Krieg eine Statue der Muttergottes mit dem Leichnam Jesu mit nach Tirol. Das 17. Jahrhundert war auf Grund der wirtschaftlichen Not und des Krieges die Blütezeit des christlichen Aberglaubens, in der die Menschen ihr persönliches Schicksal auf das Eingreifen von Heiligen zurückführten. Der Vater des Soldaten, Ferdinand von Khuepach, zu Ried, war der Eigentümer des Schlosses Mentlberg und beschloss die Holzfigur in der kleinen Kapelle auf seinem Anwesen aufzustellen. Ähnlich wie am Tummelplatz ereigneten sich auch bei der „Schmerzhaften Mutter auf der Gallwiese“ Wunderheilungen. Das Stift Wilten reagierte geistesgeschwind, um die Wallfahrt zu forcieren. Der Abt ließ entlang des Weges von Wilten nach Mentlberg sieben Bildsäulen aufstellen und renovierte die in die Jahre gekommene Kapelle. Die Siebenschläfer, eine antike Heiligenlegende rund um sieben junge Märtyrer aus Ephesos, erfuhren als Fürbitter bei hohem Fieber und Schlaflosigkeit, besondere Verehrung. Der Abt des Stiftes Wilten ließ deshalb in der Kapelle eine Abbildung der Grotte, in denen die sieben Jungen eingesperrt waren, errichten. Im 18. Jahrhundert wurde Mentlberg zu einem veritablen Wallfahrtsort. Ob es die Schönheit des Ortes samt der tollen Aussicht auf das Inntal oder der offizielle, klangvoll-attraktive Name der Kirche „Schmerzhafte Muttergottes“ war, der die Menschen anzog, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Das Business mit Glauben und Aberglauben nahm aber Ausmaße an, die den Bau eines größeren Gotteshauses rechtfertigte. 1770 wurde nach Plänen von Konstantin Johann Walter, unter anderem Architekt der Triumphpforte und des Umbaus der Hofburg, die bis heute bestehende Kirche im Rokokostil errichtet. Das Deckengemälde zeigt eine für diese Zeit typische Kreuzigungsszene, um das Leid des Heilands möglichst bildlich und einprägsam darzustellen. Die Grotte der Siebenschläfer wurde ebenso in die neue Kirche integriert wie das Altarbild der Gnadenmutter und die Holzplastik. Votivbilder zeugen bis heute von der Wundergläubigkeit der frommen Bürger, die mit diesen Spenden um Heilung und Segen baten oder sich für eine wundersame Wendung im Leben bei ihren himmlischen Beschützern bedanken wollten. Heute ist die Kirche am Mentlberg, ob ihrer angenehmen Größe, der wunderschönen barocken Innenausstattung und des Blicks auf die Stadt Innsbruck bei Hochzeitspaaren äußerst beliebt. Vom Schloss startend lassen sich wunderbare Spaziergänge zum Natterer See, dem Eichhof und weiter ins Mittelgebirge unternehmen.

Die wohlgeordneten Häuschen im Sieglanger mit ihren Vorgärten an der ruhigen Straße erinnern an eine US-amerikanische Vorstadt aus den 1950er Jahren. Anders als die Suburbs auf der anderen Seite des Atlantiks entstand die Siedlung aber schon vor dem Krieg. Anfang der 1930er Jahre, das Elend der Weltwirtschaftskrise hatte mittlerweile auch in Tirol die Misere der Nachkriegszeit abgelöst, stand die Stadt Innsbruck vor einem Dilemma. Die Stadtkasse war leer bei gleichzeitig steigendem Zuzug nach Innsbruck. Die Menschen kamen in die Stadt, um Arbeit zu finden, obwohl die Arbeitslosigkeit auch hier für heutige Verhältnisse unvorstellbar groß war. Schätzungen zu Folge war in den frühen 1930er Jahren jeder vierte erwachsene Österreicher arbeitslos. Hinzu kam die Inflation, die, viel Vermögen vernichtet hatte. Mehrere Barackensiedlungen und Häuser wie die Bocksiedlung entwickelten sich wild und ungeordnet. Um dem städteplanerischen Chaos entgegenzuwirken, begann man unter Bürgermeister Franz Fischer und Bundeskanzler Engelbert Dollfuß den kommunalen Wohnbau voranzutreiben. Dafür bedurfte es allerdings der Hilfe der Republik, allein konnte die Kommune diese Pläne nicht finanzieren. Innsbruck ließ sich die geplanten „Randsiedlungsaktionen für Erwerbslose zu Nebenerwerbszwecken“ vom Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds vorfinanzieren. Die Gebäude, die errichtet wurden, spiegelten die geistige Grundhaltung des austrofaschistischen Regimes des österreichischen Ständestaats unter Kanzler Engelbert Dollfuß und seines Nachfolgers Kurt Schuschnigg wider. Anders als die großen Wohnanlagen im Stile des von vielen verhassten Roten Wien sollten die kleinen, alleinstehenden Häuser mit Vorgarten eine ländliche Idylle simulieren. Eigentum sorgt für Sicherheit, Zufriedenheit und Staatstreue und sollte die Menschen von den Übeln des Sozialismus fernhalten, so die Denkweise. Die Bundesrepublik konnte über die Einschränkung des Spielraums bei der kommunalen Wohnungsvergaben auch ihren politischen Einfluss auf Gemeindeebene erhöhen. Jakob Alberts als Baudirektor der Stadt setzte dieses Projekt ab 1934 ohne seinen sonst gerne für die Planung herangezogenen, sozialdemokratisch orientierten Partner Theodor Prachensky um. Sowohl architektonisch wie auch ideologisch betrachtet war diese Siedlung im Westen der Stadt das Gegenteil von den Projekten in wie der Mandelsbergersiedlung in Wilten oder dem Pembaurblock in Pradl. Zwischen den Häusern wurden Kleintierställe geplant, die zusammen mit den Gärten eine teilweise Selbstversorgung ermöglichten. Die bäuerliche Familie als katholische Keimzelle sollte dem sozialistischen Ideal der großen, republikanischen Gemeinschaft entgegenstehen. Nach demselben Muster entstanden in den Folgejahren bis 1937 auch die Häuser der Lohbachsiesdlung an der Ulfiswiese und die Hörtnaglsiedlung bei den Allerheiligenhöfen. In den 1950er Jahren sollte der Innsbrucker Bischof Paulus Rusch den Gedanken der Kleinhaussiedlung mit eigenem Selbstversorgergarten zur Förderung des christlichen Zusammenlebens aufgreifen, um die Höttinger Au zu erschließen. Die zukünftigen Bewohner halfen bei der Errichtung ihrer Heimstätten mit. Um in den Genuss einer der begehrten Wohnungen zu kommen, musste man der Vaterländischen Front, der alles bestimmenden Einheitspartei, angehören. Eine der Siedlungen wurden nach dem Innsbrucker Bürgermeister Franz Fischer in Fischersiedlung benannt. Die zweite, die von der Baugesellschaft Heim von Siglanger Nr 61 – 93 errichtet wurde, taufte man Dr-Dollfuß-Siedlung. Der heutige Name kam mit dem Regimewechsel. Der nationalsozialistische Bürgermeister Egon Denz taufte die Häuschen 1938 in Sieglangersiedlung um. Trotz vieler Renovierungen sind die Häuschen mit dem markanten spitzen Dach, die man sonst vor allem aus Ostösterreich kennt, vielfach noch heute erhalten. Durch individuelle Um- und Anbauten ging der uniforme Charakter der Gebäude zwar ein wenig verloren, im Kern kann man aber die Einheitlichkeit noch erahnen. Mittlerweile ist der Sieglanger keine Sozialsiedlung mehr, sondern ein gutbürgerlicher Stadtteil am westlichen Stadtrand Innsbrucks. Der Verein Traditionsgemeinschaft Sieglanger trägt den Geist und das Gemeinschaftsgefühl der ehemaligen Siedler bis in die Gegenwart.