Nach der Olympiade ist vor der Olympiade. Diese abgewandelte Weisheit aus dem Sport trifft auf für die stadtbauliche Entwicklung Innsbrucks zu. Zwischen den Spielen von 1964 und 1976 wuchs Innsbruck munter auf alle erdenklichen Arten. Shopping-Center, Kirchen, neue Straßen, die Autobahn, Brücken und Wohnanlagen entstanden im Optimismus des Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit. Nach der großen Erweiterung der Stadt um die Blöcke des Olympischen Dorfes im Osten der Stadt entschloss man sich Ende der 1960er Jahre den Wohnbau in der Höttinger Au auf moderne, vor allem aber verdichtete Art und Weise voranzutreiben. Anders als die Heiligjahrsiedlung beim Flughafen, die unter kirchlicher Patronanz nach den Vorstellungen der Christlichen Soziallehre als eine Aneinanderreihung von Einfamilienhäusern entstand, sollte der Mariahilfpark eine gesamtheitliche, urbane Erweiterung der Innenstadt im Stile der Zeit sein. An der Stelle der ehemaligen Schießangergasse mit ihren Mietzinshäusern und Arbeiterunterkünften im typischen Stil des späten 19. Jahrhunderts am Nordufer des Inns entstand westlich der Universitätsbrücke ein neues Stadtviertel. Die Mariahilferstraße wurde merklich verbreitert, um dem steigenden Autoverkehr Tribut zu zollen und auch neue Gehsteige wurden angelegt. Auf der Seite zum Fluss hin entstand die Innpromenade, auf der sich heute alltäglich Fußgänger, Läufer und Radfahrer in Scharen tummeln.

Von 1969 und 1973 dauerten die Bauarbeiten an der Wohnanlage im Auftrag der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Wohnungseigentum, die bis heute die Geister ob ihres Äußeren scheidet und vielen als eine der schlimmsten Bausünden auf Innsbrucker Boden gilt. Architekt Franz Kotek war einer der Tiroler Vertreter des Brutalismus. Seit Mitte der 1950er Jahre war dieser Baustil der Ausdruck modernen, urbanen Lebens. Der Brutalismus war ein Versuch die zunehmend industrialisierte Gesellschaft architektonisch sichtbar zu machen. In Fortführung der Neuen Sachlichkeit sollten simple Formen und Bauelemente durch die Zurschaustellung der Materialien in einer neuen Ästhetik monumental zur Geltung gebracht werden. Der Name rührt von der Rohheit der Baustoffe wie dem überbordend und markant verwendeten Beton, zu Französisch frei nach dem futuristischen Architekten Le Corbusier béton brut. Kotek schuf die fünf- bis neunstöckigen Gebäude mit ihrem breiten Grundriss in prominenter Lage vor dem Hintergrund der Nordkette in einer Zeit, als der Brutalismus auch in Innsbruck Fuß fasste. Eine Geschäftszeile im Untergeschoss verbindet die vier einzelnen Objekte mit über 270 Wohneinheiten von der Mariahilferstraße aus gesehen zu einer Einheit. Von der Innpromenade aus hingegen erkennt man die großen Grünflächen der kubischen Blöcke. Betrachtet man den Mariahilfpark von der anderen Flussseite aus, wirken die Blöcke durch das Grün der Bäume erstaunlich attraktiv und harmonisch. Anders als die Plattenbauten des Olympischen Dorfes scheinen sie durch den breiten Grundriss mächtiger und wertiger. Die markanten, von den einzelnen Wohnparteien individuell gestalteten Balkone aus massiven Fertigbetonteilen und der Begrünung lassen die Wohntürme wie eine Terrassenwohnanlage wirken. Beton in mehreren Varianten, die futuristisch-monumentalen Eingangsbereiche mit quasi ausgestanzten Kreisen, Ziegel und orange Elemente als gut sichtbare und unverschleierte Baumaterialien nehmen den Betrachter mit auf eine Zeitreise in die 1970er Jahre.

Unter der Ägide von Architekten wie Franz Kotek, Horst Parson, Gustav Peichl und Josef Lackner entstanden Ende der 1960er Jahre eine ganze Reihe von Projekten im Brutalismus. Nicht nur in den neuen Stadtteilen, wo die Jugendherberge in der Reichenau oder der Campus der Technik der Universität Innsbruck in Hötting West aus dem Boden schossen, auch in prominenten Lagen und von unerwarteten Bauherren wurde der damals moderne Stil für eine kurze, aber das Stadtbild nachhaltig prägende Baustil umgesetzt. Das Bürogebäude vor dem Casino, das ORF Landesstudio im Saggen, die Terrassenwohnanlage in der Höttinger Höhenstraße und die Kreidpassage an der Ecke Boznerplatz / Meinhardstraße sind stumme Zeitzeugen. Besonders interessant ist die Akzeptanz des Brutalismus durch den konservativen Bischof Paulus Rusch. Die Pfarrkirche Petrus Canisius in der Höttinger Au, die Pfarrkirchen Paulus und Pius in der Reichenau und die Pfarrkirche Wilten West wurden zeitgenössisch modern in alle Brutalität errichtet. Erst nach den olympischen Spielen 1976 kamen die Betonmonster endgültig in Verruf und aus der Mode.

Die Pfarre Mariahilf ist Namensgeberin des Innsbrucker Stadtteils westlich der Innbrücke. Neben der Mariahilfkirche gehören auch der Friedhof, der Kindergarten, die Kunstkammer und das Widum zu einem Komplex, der ein eindrucksvolles Beispiel für den Einfluss der Kirche auf Infrastruktur, Gesellschaft und Gemeinwesen darstellt. Die Anfänge der Pfarre Mariahilf liegen im 17. Jahrhundert. Nachdem schwedische, französische und hessische Truppen während den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges (1618 – 1648) große Teile des benachbarten Bayern und die Stadt Bregenz verwüstet hatten, gelobten die Tiroler Landstände am 1. Februar 1647 feierlich, Cranachs Gnadenbild Mariahilf, das heute im Dom St. Jakob hängt, eine Kirche zu stiften, wenn Tirol von den Kriegsgräueln verschont bliebe. Die Landstände wollten mit dem Bauprojekt auch ihr politisches Selbstvertrauen gegenüber Landesfürstin Claudia de Medici und ihrem Kanzler Biener zeigen.

Federführend beim Bau war Christoph Gumpp. Bereits 1648 wurde auf einem provisorischen Altar die erste Messe gefeiert, ein Jahr später war der Rohbau fertig. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte gestalteten mehrere Generationen Tiroler Künstler die Mariahilfkirche bis zu ihrem heutigen Aussehen. Gumpp ließ sich wohl auf seinen Italienreisen von den Kuppelbauten wie dem römischen Pantheon inspirieren. Das Innere ist nicht wie es typisch für den Barock ist ein großes Ganzes, sondern eine Aneinanderreihung einzelner Elemente, wie es in der Renaissance üblich war. Fünf Altarkapellen geben dem runden Bau die äußere Form. Sechs ovale Deckenfresken mit der Darstellung des Lebens Marias schmücken die Innenseite der Kuppel, sechs weitere zeigen Szenen aus dem Alten Testament. Da Cranachs Gnadenbild Mariahilf, der man die Kirche eigentlich weihen wollte, in der Pfarrkirche St. Jakob blieb, fertigte Michael Waldmann 1654 eine Kopie des Bildes an. Das Gemälde wurde in die Darstellung der Entstehungsgeschichte der Kirche integriert. Die das Bild umgebende Darstellung zeigt Vertreter der vier Landstände Klerus, Adel, Bauern und Bürger am Hochaltar vor dem neuen Gotteshaus und weisen es dem Schutz Marias zu. Über dem Chorbogen kann man die Wappen Tirols, der Casa Austria und der toskanischen Familie Medici sehen, aus der die kurz vor Beendigung des Rohbaus verstorbene Tiroler Landesfürstin stammte. Der vielleicht wichtigste Mann der Geschichte Mariahilfs aber war kein Künstler oder Baumeister, sondern Dr. Sigismund Epp (1647 – 1720), Professor für Theologie, Prokanzler und Rektor an der Universität Innsbruck. Er stiftete zwei Benefizien, die es den Tiroler Landständen ermöglichten, die Kirche Mariahilf zu betreiben, in Folge zu erweitern und dadurch ihren Einfluss in der Stadt zu vergrößern. Mariahilf wurde unter ihm zur Pfarre der Universität Innsbruck. Der Gelehrte Epp hatte an seine Großzügigkeit mehrere Verfügungen geknüpft, darunter die Art und Weise wie der Benefiziat beschaffen sein soll:

„Zum Genuß dieses Benefiziums soll ein frommer und ehrbarer weltlicher Priester, der ein eingeborenes tyrolisches Landskind und der deutschen Sprache mächtig ist, berufen werden…. Der Benifiziat soll die Stifter in sein Gebet und andere gute Werke einschließen.“

Nach dem Tod Epps wanderte das Privileg, Universitätskirche zu sein von Mariahilf in die Dreifaltigkeitskirche der Soldaten Christi. Über die Kaplanei Mariahilf konnten die Tiroler Landstände nicht nur in kirchlichen Angelegenheiten eine politische Opposition zu den Jesuiten und dem Tiroler Landesfürsten bilden. Eines der wichtigsten Themen war der Einfluss auf Bildung und Universität. Die selbstständige Pfarre konnte auch einen Gegenpol zu den Bestrebungen der Regierung in Wien setzen. Seit Maria Theresia und Josef II. war es dem zunehmend zentralisierten Staat ein besonderes Anliegen gewesen, Bildungsangelegenheiten weg von der Kirche unter die Fittiche des Staates zu bringen. In den frühen 1850er Jahren gründete der Mariahilfer Pfarrer Caspar Weyrer eine eigene Schule. Einige Jahrzehnte zuvor war der Versuch in Mariahilf abseits der Trivialschule St. Nikolaus ein eigenes Institut zu gründen noch abgelehnt worden. Weyrer kam aber über einen weiteren Benefiziaten, Elisabeth von Mayrhofer zu Koburg & Anger, an Kapital und Immobilien, um unabhängig von staatlicher Seite die Schule Mariahilf zu gründen. Die Vereinbarung lautete:

„Die beiden Häuser, der Garten, der Hof, kurz den ganzen Einfang vermache ich zu einem Schulhaus oder zu einer Kinderwarth-Anstalt… die Kinder (sind) verbunden, alle Wochen einmal in der Versammlung laut einen Vaterunser und ein Avemaria zu beten.“

Für das eigene Seelenheil beten zu lassen, war in Innsbruck auch im 19. Jahrhundert noch in Mode. Mit dem Erlass eines neuen Schulgesetzes 1872, musste die Schule ihre Pforten schließen. Caspar Weyrer gründete noch im selben Jahr eine Privatschule, um dieses Gesetz zu umgehen. Weder die liberal-großdeutsche Stadtregierung noch das Ministerium in Wien wollten aber die kirchlich gelenkte Schule in Innsbrucks Bildungslandschaft haben, weshalb der k.k. Bezirksschulrat kurzerhand die beiden Stiftungshäuser als nicht tauglich für Schulzwecke erklärte. Damit sollte das letzte Wort aber noch nicht gesprochen sein. Einige Jahre vorher war auch der seit 1786 bestehende Mariahilfer Friedhof wegen ungünstiger Bodenbeschaffenheit und damit einhergehenden hygienischen Problemen ins Visier der Behörden geraten. 1876, vier Jahre nach der faktischen Schließung der Mariahilfer Schule durch die Obrigkeit, wälzte die Pfarre Mariahilf Pläne zur Verlegung des Gottesackers. Der Tiroler Landtagsausschuss, der noch immer die Geschicke Mariahilfs leitete, erwarb das Grundstück, auf dem sich der Friedhof Mariahilf bis heute befindet. In malerischer Hügellage gilt der Tiroler Landesfriedhof mit den Arkaden und der Friedhofskapell im Stil der Neorenaissance als schönster Friedhof der Stadt. Die Verlegung des Friedhofs an den neuen Ort ermöglichte doch noch den Schulbau. Auf dem ehemaligen Friedhofsgelände öffnete 1902 die heutige Volksschule Mariahilf. Auf der Hinterseite der Volksschule ist noch ein kleiner Teil Friedhofskapelle und Mauer sichtbar. Im ehemaligen Schulhaus wurde ein Kindergarten unter der Obhut der Pfarre Mariahilf eröffnet.

Trotz dem Segen und Schutz Marias kamen im Lauf der Jahrhunderte Unglücke über die Pfarre. Das große Innsbrucker Erdbeben vom 22. Dezember 1689 verschonte Mariahilf nicht und nahm auch die neu gebaute Kirche erheblich mit. Menschlicher Natur waren die späteren Schäden. Die 1837 von der Glockengießerei Graßmayr gegossenen Glocken wurden wie auch die Orgelpfeifen während des Ersten Weltkrieges eingeschmolzen, um aus dem Metall Waffen herzustellen. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1938 wurde die Stiftung Mayrhofers, wie so viele kirchliche Einrichtungen, aufgelöst und das Vermögen der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt einverleibt. Während der Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs wurden der Kindergarten und das Pfarrheim zerstört, auch die Kirche erlitt kleinere Schrammen. Knapp vor Kriegsende landete eine 1000 kg schwere Bombe zwischen Kindergarten und Pfarrheim, explodierte allerdings nicht. Ob dafür die Gnadenmutter verantwortlich war, konnte nicht letztgültig geklärt werden. Die Pfarre Mariahilf ist auf jeden Fall noch immer der Big Player im nach ihr benannten Stadtviertel. Neben der Kirche befindet sich das Epp´sche Benefiziatenhaus, das von Johann Martin Gumpp als Wohnhaus des Kaplans geplant wurde und heute als Kunstkammer mit vielen Ausstellungsstücken und Archiv rund um Mariahilf dient. Auf der anderen Seite wird die Kirche vom Messnerhaus und dem 1952 wieder eröffneten Kindergarten flankiert. Nördlich der Kirche steht das im 19. Jahrhundert neu gebaute Widum mit dem großen Pfarrgarten. Heute verwalten die Pfarre Mariahilf und Vinzenzkonferenz das Vereinsheim und den Kindergarten.

Gleich drei Gotteshäuser prägen das Ortszentrum von Hötting. Die Alte Pfarrkirche in der heutigen Schulgasse basiert auf den Überresten eines der ältesten Gotteshäuser in der Region rund um Innsbruck. Die Ausgrabungen von Wilhelm von Sydow auf dem Gelände konnten Gräber bis ins 7. Jahrhundert zurückdatieren. Es müssen wohl sehr frühe bajuwarische Christen oder eine verbliebene breonische Siedlung gewesen sein, die an dieser Stelle eine Kirche betrieben. Über diesem frühen Innsbrucker Gottesacker wurde im 10. Jahrhundert das erste romanische Kirchengebäude errichtet. Wie etwas später die Gotik oder in der Frühen Neuzeit der Barock, war die Romanik eine Architektur- und Kunstrichtung, die zwischen Spätantike und Hochmittelalter Europa dominierte. Die Schutzheiligen der Pfarrgemeinde waren ebenso zeitgemäß wie die Architektur des Gebäudes. Die Heiligen Ingenuin und Albuin übernahmen das Patrozinium. Beide waren für Zeitgenossen hoch aktuelle Figuren. Albuin war wohl zur Zeit des Kirchenbaus gerade Bischof von Brixen. Rund um das Jahr 1000 wurden die Gebeine seines Jahrhunderte zuvor verblichenen Vorgängers Ingenuin als Reliquien in den Brixner Dom überführt. Erstmals aktenkundig wurde die Höttinger Kirche 1286, als sie in einem Ablassbrief zur Sprache kam. Der Ablass, also eine Zahlung an die Kirche, um die eigene Zeit im Fegefeuer nach dem irdischen Ableben zu verringern, war gängige Praxis. Viele mittelalterliche Kirchen hätten ohne die finanziellen Möglichkeiten, die der Ablass bot, wohl nie Verwirklichung gefunden. Der heutige Kern des gotischen Kirchenschiffs und der Turm haben ihren Ursprung im 15. Jahrhundert, was den Bau bis heute von den meisten anderen Kirchen Innsbrucks markant abhebt. 1641 wurde der Turm nach einem Brand erneuert. Im 18. Jahrhundert wurde die Kirche Innenbereich barockisiert.

1853 wurde Hötting, bis dato vom Stift Wilten betreut, zur eigenen Pfarre erhoben. Die Bevölkerung Höttings wuchs während des 19. Jahrhunderts in noch nie dagewesenem Ausmaß. Die 400 Plätze in der alten Kirche wurden zu wenig. Auch der Friedhof wurde für die damals noch nicht zu Innsbruck gehörenden Gemeinde zu klein. 1888 gründete der Höttinger Pfarrer den Papst-Leo-Kirchenbauverein, um einen neuen Bau finanziell zu ermöglichen. Papst Leo XIII. (1810 – 1903) war ein politisch aktiver Papst. Er wollte mit der Stärkung der christlichen Arbeiterbewegung die Kirche als Big Player zurück auf die Bühne bringen. Die neogotischen Kirchenbauten sollten die wiederbelebten alten Bande in mittelalterlicher Manier zwischen den europäischen Herrscherhäusern und dem Papsttum manifestieren. Seine Abneigung gegen Republikanismus, den Staat als oberste soziale Instanz und Sozialismus sowie sein Faible für die Verehrung der Heiligen Mutter Gottes machten ihn in konservativen Innsbrucker Kreisen beliebt. Einer der großen Antreiber und Spender war der Besitzer des Schloss Büchsenhausen, Brauer und Gastronom Robert Nißl. Er stellte Grund und Boden für das Projekt zur Verfügung. Der Ablass war zwar mittlerweile keine gängige Praxis mehr in der katholischen Kirche, Spenden an die Kirchengemeinde waren aber sowohl für das Seelenheil nach dem irdischen Ableben wie auch für das Ansehen auf Erden innerhalb der Gemeinde von Vorteil. Fünf Jahre nach Gründung des Vereins entstand mit dem Friedhof und der Kapelle der erste Teil der Anlage. Mit weiteren Spenden und durch die Auflage der beliebten Entschuldigungskarten zu Neujahr sammelte die eifrige Kirchengemeinde in den folgenden gut 15 Jahren für den Kirchenneubau. 1909 begann das Bauunternehmen Josef Huter & Söhne mit der Errichtung der Neuen Höttinger Pfarrkirche. Etwas über 20 Jahre zuvor wurde der Baumeister bereits mit dem Bau der Kirche St. Nikolaus betraut. Es ist wenig erstaunlich, dass sich die beiden Gotteshäuser stark ähneln. Neoromanische Bögen und neogotische Spitzbögen und Türmchen prägen die Fassade. Über dem Eingangsportal wurden die Heiligen Florian und Sebastian sowie die beiden Höttinger Schutzheiligen Ingenuin und Albuin als Mosaik verewigt. Der Giebel präsentiert Statuen von Jesus und den beiden Kirchengründern Petrus und Paulus. Der Rohbau wurde 1911 feierlich gesegnet, noch vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam die Innenausstattung Stück für Stück hinzu. Besonders stechen die kunstvoll gestalteten Fenster der Tiroler Glasmalerei hervor. Bedingt durch die Kriegswirren konnte der Bau erst 1924 final fertiggestellt und geweiht werden. Der aktuelle Hochaltar wurde 1989 vom Innsbrucker Künstler Helmut Millonig, dessen Atelier sich gegenüber der Alten Höttinger Pfarrkirche befindet, gestaltet. Der Krieg bescherte dem Vorplatz mit dem Kriegerdenkmal von Clemens Holzmeister ein zusätzliches Kunstwerk.

Nur wenige Meter von der Neuen Höttinger Pfarrkirche entfernt befindet sich der Höttinger Pestfriedhof. Er wurde während eines Pestausbruchs in Hötting abseits des normalen Gottesackers angelegt. Während des Dreißigjährigen Krieges suchte die Pest Tirol nicht nur häufiger heim, wegen der schlechten Versorgungslage war auch die Anzahl der Todesopfer besonders hoch. Wer es sich leisten konnte, sperrte sich zu Hause mit genügend Vorräten ein, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Genaue Zahlen der Pestopfer sind nicht überliefert, der Ausbruch der Krankheit im Jahr 1625 hat sich aber besonders in das Gedächtnis der Menschen eingebrannt. In typisch barocker Manier wurde nicht nur eifrig gebetet, Stiftungen von Kapellen, Kirchen und Votivbilder versprochen und Wallfahrten unternommen, auch der Aberglaube feierte fröhliche Umstände. Eine Legende besagt, dass jeden Tag um Mitternacht Gevatter Tod von Westen her mit einer Sense, seine weibliche Helferin die Todin über Büchsenhausen von Osten mit Besen und Rechen nach Hötting kam. Während der Tod die Menschen ins Jenseits beförderte, soll die Todin mit Besen und Rechen die Überreste zusammengekehrt haben. Trotz des Versprechens der frommen Bevölkerung alljährlich eine Wallfahrt nach Kranebitten in die im selben Jahr errichtete Mariä-Heimsuchungs-Kapelle zu unternehmen, um das schaurige Paar in Zukunft von Hötting fernzuhalten, geriet der Pestfriedhof in Vergessenheit. 1912 wurde die kleine, mit einer Mauer umfriedete Kapelle nach Plänen des Baumeisters Leopold Heiss errichtet und die eisernen Grabkreuze aufgestellt. Ihr heutiges Äußeres entstand in mehreren Etappen und Renovierungen. Im Inneren befindet sich eine barock anmutende Kreuzigungsgruppe. Die modernen Bilder in der Mauer hinter der Kapelle wurden jeweils nach den beiden Weltkriegen hinzugefügt. Anton Kirchmayr und Josef Prantl schafften 1925 und in den 1950ern jeweils moderne Interpretationen rund um das große Sterben.

Die Pfarre St. Nikolaus ist eng mit der Geschichte des Innsbrucker Stadtteils bekannt, der lange Zeit als Armen- und Arbeiterviertel vor den Toren der Stadt bekannt war. Bis 1789 befand sich in St. Nikolaus mit dem ersten Sondersiechenhaus der Stadt eine der Verwahrungsanstalten, in der Menschen mit ansteckenden Krankheiten oder körperlichen Deformationen fernab der Stadt hausten. Eine erste Erwähnung fand diese Institution bereits im Jahr 1313. Während das Bürgerspital in der Vorstadt war, wurden die ansteckend Kranken und sozial Allerschwächsten der Gesellschaft weiter entfernt vom Zentrum untergebracht. Die Sondersiechen waren eine als Bettlergilde organisierte Bruderschaft, die sich durch Gaben und Almosen organisierten. Das Betteln in Innsbruck wurde durch eine eigene Ordnung geregelt. Den Vorstand bildeten der Siechenvater und seine Frau die Siechenmutter, die nach außen hin als eine Art Standesvertretung fungierten und nach innen hin das tägliche Leben organisierten. Ab dem 16. Jahrhundert befand sich neben dem Sondersiechenhaus eine dem Heiligen Nikolaus geweihte Kapelle mit Friedhof. Nikolaus von Myra wurde nicht nur von vielen Handwerkszünften, sondern auch von Dieben und Prostituierten zu ihrem Schutzpatron erkoren. Wahrscheinlich waren es aber die Flößer, die Nikolaus als namensgebenden Patron der Innsbrucker Vorstadt einsetzten. Die raubeinigen Schiffsleute, die den Fluss zwischen Mötz im Tiroler Oberland und Passau in Bayern bereisten und ihre Anlegestelle in St. Nikolaus hatten, hatten den Bischof von Myra ebenfalls zu ihrem Schutzheiligen erkoren. Nikolaus passte zur Koatlackn, dem Stadtteil, in dem Zuchthaus, Hinrichtungsstätte, Arbeiter und Bettler zu finden waren. Das Handl´sche Haus gegenüber der Kirche trägt am Giebel eine Mosaikdarstellung des Heiligen Nikolaus im orthodox anmutenden Stil, einem der ersten Werke der Mosaikanstalt Albert Neuhauers. Die drei goldenen Kugeln symbolisieren die Legende der drei geretteten Jungfrauen, deren Vater die Mitgift seiner Töchter nur mit Hilfe des Heiligen Nikolaus bezahlen konnte, und sie so vor dem Schicksal als Prostituierte zu enden, bewahrte.

1851 wurde St. Nikolaus zur eigenen Pfarre erhoben. Die Gemeinde war während der Industrialisierung schnell gewachsen, die alte Kapelle war zu klein geworden. Zwischen 1882 und 1886 errichtete die Baufirma Huter & Söhne den voluminösen Kirchenbau. Der Entwurf stammte vom Wiener Baumeister Friedrich Schmidt (1825 – 1891). Schmidt war Professor für mittelalterliche Baukunst an der Akademie der bildenden Künste in Wien und unter anderem federführend am Neubau des Wiener Rathauses und des Stephansdoms beteiligt, wo eine Gedenktafel an ihn erinnert. In Innsbruck stammt neben der Kirche St. Nikolaus der Entwurf des Rudolfsbrunnens von ihm. Schmidt prägte die Neogotik als Stilmittel der k.u.k Monarchie. Im ganzen Reich zwischen Innsbruck im Westen und Galizien im Osten wurden zwischen 1870 und dem Ersten Weltkrieg Sakral- und Profanbauten im ähnlichen Stil errichtet. Diese Bauwerke mit hohem Wiedererkennungswert prägen bis heute das Ortsbild vieler ehemaliger Kronländer. Über die Ähnlichkeit von kirchlichen und Regierungsgebäuden entstand für die Bürger eine Verknüpfung der beiden bestimmenden Organisationen der Zeit, Monarchie und Kirche. Der Kirchturm, die spitzbogigen Fenster, die Figuren von St. Martin, Nikolaus und Maria mit Kind über dem Eingang, die Fassade, die Fenster – alles erinnert stilistisch an das feudale Mittelalter. Die von der Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt gestalteten und hergestellten Fenster sind wahre Kunstwerke. Bei Sonnenschein fluten sie das imposante mit Heiligenmalereien geschmückte Kreuzrippengewölbe. Auch die acht Mosaiken an der Fassade wurden vom Wiltener Kunsthandwerksbetrieb ausgeführt. Sie zeigen die vier Evangelisten des Neuen Testaments sowie die Propheten Daniel, Ezechiel, Isaia und Jeremias. 1906 wurde in einem Seitenschiff ein Altar für die Herz-Jesu-Verehrung gestaltet, der den Schwur des Heiligen Landes Tirol von 1796 symbolisiert. Das Kriegerdenkmal am Kircheneingang erinnert an die Gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs. Die von Johannes Obleitner geschaffene Statue aus Sandstein war vom Wiltener Friedhof nach St. Nikolaus transportiert worden. Die eigentlich für die Koatlackler geplante Pieta aus Holz steht im Innenraum der Kirche. Eine Tafel trägt die Namen aller zwischen 1914 und 1918 gefallenen Gemeindemitglieder. Einen Besuch wert ist auch der Friedhof, der die Kirche umgibt. Im Mittelalter und der Frühen Neuzeit war hier die letzte Ruhestätte für die armen Seelen des Siechenhauses und die sterblichen Überreste der am nahen Köpflplatz Hingerichteten. Die Struktur dieses Gottesackers wurde zu großen Teilen belassen. Auf drei Seiten umgibt er, umrahmt von einem Arkadengang mit Säulen, die Kirche. Heute sind es imposante Grabstätten verdienter Innsbrucker Familien seit dem 19. Jahrhundert, die zu einem kleinen Streifzug durch die Zeit einladen. 

Beinahe unerwartet und in strahlendem Gelb empfängt Büchsenhausen Spaziergänger, die sich über die steile Weiherburggasse hinauf mühen. Das Schloss, das im neogotischen Stil majestätisch über Innsbruck thront, war einst das Pichsen- und Gueßhaus. Peter Löffler, einer der Begründer der frühneuzeitlichen Rüstungsindustrie Innsbrucks, fertigte hier in seiner Gießerei Kanonen und Glocken an, bevor Maximilian I. das Zeughaus im Saggen errichten ließ. Sein Sohn Georg ließ Büchsenhausen 1539 zum Ansitz erweitern. Die Löfflers waren im frühkapitalistischen Innsbruck dank ihrer einzigartigen Handwerkskunst zu Reichtum gekommen und konnten es sich leisten, den bekannten Baumeister Türing zu engagieren. Anders als der Adel verdankten sie ihren gesellschaftlichen Status nicht dem Geburtsrecht, sondern ihrem Geschick. Ihr Anwesen sollte dementsprechend repräsentativ sein. Wer von Innsbruck Richtung Nordkette schaute, konnte das stattliche Anwesen über dem Inn thronen sehen, das erst mit der Verbauung Höttings in den Hintergrund trat. Im Buch „Die Paläste und Bürgerbauten Innsbrucks“ steht zur Entstehung des Schlosses zu lesen:

„Der berühmte Geschützgießer Gregor Löffler erbaute auf einem von König Ferdinand gekauften Baumgarten am Fallbach 1539 einen Ansitz, den er nach seinem unweit davon stehenden Gußhaus Büchsenhausen nannte. Auf einem 1545 gekauften Anger unmittelbar östlich daneben errichtete er einen weiteren Bau, der ihm hauptsächlich als Wohnhaus diente.“

Bauten wie das Schloss Büchsenhausen oder die Weiherburg und die Geschichte der Löfflers geben eine Idee von den sich zu verschieben beginnenden Machtverhältnissen ab der Zeit um 1500. Es war die Zeit, in der sich langsam die Wissenschaft aus dem kirchlichen Umfeld zu lösen begann. Herrscher wie Maximilian hatten erkannt, dass es nicht nur Soldaten bedarf, um Kriege zu gewinnen. Basis für Macht waren das Kapital, im Fall der Habsburger waren es vor allem die Fugger und Innovationen wie die Waffentechnologie der Löffler. Gießer wie Löffler waren zwar noch Handwerker und nicht Waffentechniker, ihr Know-How war heiß begehrt. Die Kanonen, die sie gossen, waren in ihrer Zeit ein ähnlicher Vorteil wie es Panzer und Flammenwerfer gegenüber traditioneller Kavallerie auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs waren. Die Reichweite ihrer Kanonen sorgte dafür, dass England gegen die spanische Armada siegreich war und damit den Grundstein für das British Empire legen konnte. Im Buch Der Meister des 7. Siegels wird die Geschichte der Familie Löffler erzählt, die es von Innsbruck aus als Waffenmeister in die große, weite Welt schafften. Der Höhepunkt der Innsbrucker Geschützproduktion endete 1590 mit dem Umzug Hans Christoph Löfflers nach Wien. Eine Tafel entlang der langen Steinmauer mit zwei Portalen in der Weiherburggasse gegenüber Büchsenhausen erinnert an die Gießerei, die zwischen 1503 und 1854 hier ihren Sitz hatte.

Im 17. Jahrhundert wurde die Anlage von Hofkanzler Wilhelm Biener, der Büchsenhausen als Wohnsitz verwendete, erweitert. Claudia de Medici hatte ihrem Kanzler für seine Verdienste, und weil sie Geld für den Bau ihres neuen Sommersitzes im heutigen Hofgarten benötigte, das Schloss verkauft. Um sein Anwesen möglichst gewinnbringend zu nutzen, ließ Biener eine Brauerei errichten und Bier ausschenken. Seine flüssige Geschäftstätigkeit musste er allerdings bald wieder aufgeben, da dem Hof durch den Verkauf des steuerfreien Bieres dringend benötigte Einnahmen durch den Zoll auf Wein verlorengingen. Auf Biener geht auch die Sage des Biener-Weibeles zurück. Nach seiner von vielen als ungerechtfertigt empfundenen Hinrichtung fand die Seele der Gattin des streitbaren Politikers keine Ruhe und sucht als Geist Schloss Büchsenhausen bis heute heim. 

In den folgenden Jahrhunderten erfuhr das Gebäude unter der Obhut der Kleinadelsdynastie der Ritter von Lama seine heutige Form. Der Zwiebelturm und die Kapelle entstammen wohl dem Genius Johann Martin Gumpps. Die 1689 geweihte Kapelle zeigt am Altarblatt ein von Martin Knoller gemaltes Bild des Heiligen Nepomuk. Während die Fassade noch eine Sonnenuhr mit barocken Putti schmückt, trägt der Turm eine später angebrachte Turmuhr. Im 19. Jahrhundert endete die aristokratische Geschichte Büchsenhausens, die zweite industrielle Revolution läutete eine Veränderung ein. Die letzte Burgherrin aus dem Geschlecht der von Lamas heiratete den Bürgerlichen Johann Nepomuk Mahl-Schedl (1806 – 1873). Als sie früh im Kindbett verschied, führte der verwitwete Schlossherr ein exzentrisches Dasein. 1837 ließ er seinen Ansitz neugotisch umgestalten. Der in einer Gastwirtschaft in Oberösterreich aufgewachsene geschäftstüchtige Mahl-Schedl richtete nicht nur eine Gaststätte mit Kaffeeschank ein, sondern eröffnete auf Büchsenhausen Tirols erste Schwimm- und Badeanstalt, die bis in die 1960er Jahre in Betrieb war. Ganz im Stil der neuen bürgerlichen Zeiten veranstaltete in den Räumlichkeiten im Sinne bürgerlicher Bildung den literarischen Zirkel der Nibelungen. Er und seine Mitstreiter verfassten mit deutschnationalem Eifer volkstümliche Legenden und sammelten deutschsprachige Sagen. In zweiter Ehe heiratete er Emilie von Eliatschek-Siebenburg, die Tochter eines Generals. In patriotischem Enthusiasmus zog er mit einer privat finanzierten Schützenkompanie an die Kriegsfront nach Italien. Als er drei Jahre nach seinem Einsatz in den Ritterstand erhoben wurde, taufte er Büchsenhausen kurzerhand in Alpenburg um und führte fortan den Namen Johann Nepomuk Mahl-Schedl von Alpenburg. 1865 verkaufte er in fortgeschrittenem Alter seinen Besitz und wanderte mit anderen Abenteurern aus St. Nikolaus nach Peru aus, um dort die bis heute bestehende Siedlung Pozuzo zu gründen. Kurz vor seinem Tod kehrte er zurück, um sein Leben in Innsbruck zu beenden und seine letzte Ruhestätte in einem Ehrengrab am Innsbrucker Westfriedhof zu beziehen. Mittlerweile war aus Büchsenhausen unter dem neuen Besitzer Robert Nissl eine Bierbrauerei geworden. Nissl belieferte mit seinen Erzeugnissen aus dem ehemaligen Adelsansitz seine insgesamt neun Gaststätten in Innsbruck. Er ließ das Schloss erneut umbauen. Der großzügige Eingangsbereich am Westende zeugt von einem herrschaftlichen Selbstverständnis. In den Adelsstand schaffte er es bis zu seinem Tod 1910 nicht, als wohlhabender Wohltäter schaffte er es aber zumindest in den Stand des Ehrenbürgers. 1913 wurden in den letzten Atemzügen der Monarchie die östlichen Teile des Komplexes angebaut. Heute bietet das altehrwürdige Schloss Platz für Veranstaltungen aller Art. Kunstateliers und Wohnungen.

Einen der schönsten Ausblicke über die Stadt genießt man von Innsbrucks Tourismusschule Villa Blanka aus. Wo heute junge Menschen für die Karriere als Touristiker lernen, stand im 19. Jahrhundert das Anwesen des Innsbrucker Künstlers Edgar Meyers (1853 – 1925). 1882 bezog der Landschaftsmaler seine Villa hoch über Innsbruck. Meyer war wie auch seine Behausung ein interessantes Exemplar aus der Innsbrucker High Society des 19. Jahrhunderts. Als Sohn eines mutmaßlich mäßig erfolgreichen Kaufmanns, im Tiroler Landtag und unter den liberalen Stadteliten aber angesehenen Großbürgers konnte er sich der Muse hingeben und in Düsseldorf Kunst studieren. Nach Studienaufenthalten in Deutschland und Italien kehrte der später nicht nur malerisch begabte, sondern auch politisch verhaltensauffällige Exzentriker in seinen Zwanzigern nach Innsbruck zurück und ließ sich unter Zuhilfenahme des Vermögens seiner ersten Ehefrau ein Anwesen planen, das dem Hochadel der späten Monarchie zur Ehre gereicht hätte. Die Baufirma Huter & Söhne zauberte ein Schloss samt Turm, Erkern, majestätischem Aufgang und Springbrunnen in die Parkanlage, die erhaben über der Stadt thronte. Schon nach wenigen Jahren musste der Landschaftsmaler sein luxuriöses Domizil aber wieder abstoßen. Auf eine Affäre mit der Tochter eines Münchner Weinhändlers folgte die Scheidung und damit der Verlust der Vermögensbasis, der den Bau ermöglichte. Nach mehreren Eigentümerwechseln fand die Villa in der Zeit der Wirtschaftskrise keinen Käufer mehr. 1935 konnte der Innsbrucker Gemeinderat dank der finanziellen Unterstützung der Sparkasse die Anlage erstehen. Der Park wurde umgestaltet und sollte ab nun für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das Gebäude wurde als Kaffeehaus verpachtet, um die leeren Stadtkassen der Zwischenkriegszeit aufzubessern. Das Dasein als Freizeitanlage währte aber nicht lange. Während des Nationalsozialismus diente das Gebäude zuerst der NS-Frauenschaft als Schulungszentrum für „Musik und Feiergestaltung“ und später als Ausbildungsstätte für die Gastronomie. Nach dem Krieg pachtete das Land Tirol das Anwesen, um dort eine Berufsschule für die Touristiker der Zukunft einzurichten. Der Tourismus sollte zu alter Stärke wiederauferstehen. Die Basis dafür bildeten gut ausgebildete Köche, Kellner und Hoteliers. Heinrich Menardi III., Sohn des gleichnamigen Tiroler Tourismuspioniers und als dessen Erbe selbst erfolgreicher Touristiker als Inhaber der ehemaligen Lohnkutscherei und des Autobusbetriebs, erkannte als Präsident der Tiroler Handelskammer den Bedarf an fähigem Personal und der Modernisierung der Branche. Nachdem die altehrwürdige Villa Blanka den Anforderungen nicht mehr entsprach, wurde 1967 nach den Plänen Hubert Prachenskys an der Stelle des Prachtbaus ein modernes Schulgebäude errichtet. Ein kleiner Bogen und zwei Steinbänke befinden sich noch im gepflegten Garten vor dem modernen Neubau erinnert noch an die alte Villa Blanka. Ein Pavillon mit steinernem Fußboden und Bronzekuppel steht etwas abgeschieden am Rand der Anlage. 

Ein interessantes Relikt aus der Zwischenkriegszeit ist die Voliere auf der Anlage der Villa Blanka. Der Verein Tiroler Vogelwarte errichtete im Rahmen der Öffnung des Parks dank dem Fond der Sparkasse ein modernes Vogelgehege. Die glatte und runde Form der Käfige mit den kubischen Mittelteilen ist ein typisches Beispiel für die moderne Architektur der 1930er Jahre in Miniaturausgabe. Architekt Siegfried Thurner, der auch die Theresienkirche auf der Hungerburg entworfen hatte, plante drei Freibereiche mit je fünf Meter Länge und drei Meter Höhe, die untereinander durch beheizbare Innenräume verbunden sind. Die einzelnen Bereiche sollten Vögel aus der Niederungszone, dem Mittel- und Hochgebirge präsentieren. Besucher des Parks sollten so heimische Vögel dank der aufwändigen Innenausstattung in einer möglichst artgerechten Umgebung besichtigen können. Die Voliere kann als Keimzelle des 1962 gegründeten Alpenzoos betrachtet werden. Interessant ist die Auswahl der Vögel, die sich dem Besucher im Laufe der Jahrzehnte präsentierten. Waren es in den ersten Jahren der jungen Republik Österreich vor allem alpine, einheimische Tiere, wandelte sich der Geschmack, während der 1990er und 2000er Richtung exotischer Papageien, bevor die Voliere 2005 für einige Jahre leer stand. Seit 2022 bevölkern unter anderem Halsbandsittiche das Gehege. Diese eigentlich in Pakistan, Südostchina und Sri Lanka beheimateten Vögel sind seit 1978 im Innsbrucker Hofgarten ansässig, nachdem ein Pärchen aus einer Villa im Saggen geflüchtet war. Die Flüchtlinge vermehrten sich dank reichlich Fütterung durch entzückte Spaziergänger im Hofgarten und einem warmen Winterquartier unter dem Dach des Kongresshauses auf bis zu 30 Exemplare in den 1990er Jahren. Die Renovierung des Kongresshauses und das Entfallen der Winterschlafstelle kostete viele der exotischen Vögel das Leben, bevor die verbleibenden Exoten auf der Villa Blanka eine neue Heimat fanden. Edgar Meyer, dem Erbauer der alten Villa Blanka, hätte diese Vielfalt fremder Arten wohl nicht gefallen. Der Künstler lebte seine deutschnationale und antisemitische Weltanschauung als politischer Akteur und Redner in seinen späteren Jahren öffentlich aus, wie in einem Artikel der Innsbrucker Nachrichten über „Die Antisemitenversammlung in Innsbruck“ vom 22. Februar 1920 zu lesen war: 

„…Prof. Edgar Meyer erwähnte, daß vor ungefähr 50 Jahren in Innsbruck nur sieben Judenfamilien waren, die von niemand behelligt, ein friedliches Dasein führten. Heute sei es ganz anders geworden. Nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern auch in Tirol habe sich ein präpotentes Judentum breit gemacht und die öffentliche Moral verseucht. Er schilderte dann den unheilvollen Einfluß der jüdischen Presse, bezeichnete die jüdische Zersetzungsarbeit im Staate und in der Armee als Ursache des Zusammenbruches bei uns und in Deutschland und bedauerte, daß gegenwärtig mehr als je der Jude regiere….“

Erhaben oberhalb der Stadt am Fuß der Nordkette befindet sich die Weiherburg. Der ursprüngliche gotische Bau ist nur noch in wenigen Teilen erhalten. Der südliche Teil zur Straße hin hat dank dem spitzen Dach und den markanten Erkern mittelalterlichen Charakter. Der größere Teil zum Alpenzoo wirkt durch die glatte Oberfläche sehr modern, nur der alles überragende Turm gibt dem Gebäude einen burgartigen Touch. Das Wappen an der Nordfassade entstammt ebenfalls nicht dem Mittelalter, sondern ist neuerer Machart. Der Tiroler Künstler Max Spielmann fertigte das Bild 1978 im Rahmen der Renovierungsarbeiten an. Es zeigt den Kaiser Maximilian mit seinem Jagdhund als Waidmann, darunter die Wappen Innsbrucks, Tirols und des Hauses Habsburg. Sehenswert im Inneren ist der Langenmantelsaal mit seinen üppigen, während Renovierungsarbeiten in den 1970ern wiederentdeckten Wandmalereien und einem originalen Renaissancebrunnen. In der Kapelle der Heiligen Anna im Untergeschoss wird bis heute alljährlich im Juli am St-Anna-Tag eine Messe gelesen. Neben der Heiligen soll auch der Geist des ehemaligen Schlossbesitzers Veit Langenmantel noch in den alten Gemäuern herumspuken. Er war für knapp 10 Jahre Herr der Weiherburg, übernahm sich aber mit dem Ausbau seines Ansitzes finanziell und musste ihn verkaufen. Langenmantels Geist soll bis heute einen vergrabenen Burgschatz bewachen.

Auch abseits dieser Spukgeschichte hält die Besitzerliste einige prominenten Figuren der Innsbrucker Stadtgeschichte und Kuriositäten bereit. Erbaut wurde die Anlage um 1460 von Christian Tänzl. Tänzl war einer jener aufstrebenden Bürger, der diese Zeit des Auf- und Umbruchs in Tirol ausnutzen konnte. Er kam nicht nur zu Geld und Ansehen, der Wildbestand und der Fischweiher auf seinem Land erlaubten es ihm den aristokratischen Hobbies der Jagd und der Fischerei nachzugehen. Sein Vermögen hatte er im boomenden Schwazer Bergbau erworben. Das Silberbergwerk in Schwaz war das größte seiner Art weltweit. Es hatte das Land und dessen soziale Ordnung verändert wie nichts zuvor. Der Bergsegen hatte das Inntal verwandelt wie die Ölfunde die arabische Halbinsel im 20. Jahrhundert. Schwaz zählte mit seinen 20.000 Einwohnern im 16. Jahrhundert zu den drei größten Städten innerhalb des Habsburgerreiches. Mit den Knappen entstand eine neue Mittelschicht. Die Mehrzahl der Arbeiter war zwar ungelernt, ausgebildete Bergmänner aber waren begehrte Arbeitskräfte, die aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, nach Tirol kamen. Diese Fremden brachten nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern neue Gebräuche, Essgewohnheiten, Traditionen und konfessionelle Ansichten ins Land. Tänzl allerdings war weniger Mittelschicht als vielmehr Investor, Manager und Topverdiener. Kurzzeitig zählte auch das eindrucksvolle Schloss Tratzberg nahe Schwaz zu seinem Immobilienportfolio. Sein Tänzlhaus nahe dem Machtzentrum Innsbruck sollte seinen sozialen Status, 1483 wurde er ob seiner Verdienste sogar geadelt, repräsentieren.

Schon wenige Jahre nach der Errichtung veräußerte Tänzl das Anwesen an den Landesfürsten Siegmund, der mit der Vergabe des Anwesens verdiente Mitglieder des Hofes wie seinen Leibarzt verwöhnte. Siegmund war dem Doktor nicht nur durch das Arzt-Patienten-Verhältnis eng verbunden, dessen Sohn hatte auch eine der unehelichen Töchter des Landesfürsten geheiratet. Ihren Namen erhielt die Weiherburg unter Landesfürst Maximilien I. Er nutzte die Burg der Legende nach gerne als Jagdschloss, wenn er in Innsbruck weilte. Tatsächlich gab er das Tänzlhaus an seinen verdienten Beamten Oswald von Hausen und erhob das Anwesen zum Edelsitz Weyerspurg, benannt nach dem dazugehörigen Fischweiher. 1569 kam die Weiherburg in den Besitz Anna Welsers. Sie stammte aus der reichen Augsburger Kaufmannsdynastie, die nicht nur die Weiherburg, sondern über ihr Investment in Maximilian einen großen Teil des Tiroler Bergbaus übernommen hatte. Ihre Tochter Philippine war mit dem Landesfürsten Ferdinand II. verheiratet. Die Weiherburg war näher an der Stadt als Schloss Ambras, was für den Regenten recht praktisch war, wenn er die damals beschwerliche Reise in den Süden nicht antreten wollte. Auf Ferdinand II. geht auch der heutige Verwendungszweck der Weiherburg zurück. Er legte mit einem kleinen 1591 eröffneten Tierpark den Grundstein für den heutigen Alpenzoo. Der Renaissancefürst beschränkte sich, anders als der heutige Zoo, nicht auf die alpine Bergwelt. Affen, Löwen, Leoparden, Pfaue und Strauße wurden zum Gaudium des Landesfürsten und seines Hofstaates nach Innsbruck gebracht. Nach mehreren Besitzerwechseln kam das Gebäude an den Schützenmajor Philipp von Wörndle, der als Befehlshaber die Schlacht von Spinges gegen die Übermacht der französischen Armee im Tiroler Abwehrkampf 1796 gewonnen hatte. Die Jungfrau von Spinges, Katharina Lanz, die an der Seite der Truppen kämpfte, ist das Tiroler Äquivalent zu Johanna von Orleans. Unter der bayerischen Herrschaft musste der erfolgreiche Feldherr aus dem Land flüchten. Das Wappen der Familie prangt bis heute an der Fassade der Weiherburg.

Mit dem Ende der Wörndles begann das Schloss wieder bürgerlich zu werden. Seine Tochter Maria heiratete Joseph Andreas von Attlmayr. Der neue Schlossherr ließ die Burg umbauen, um sie als Hotel zu führen und so den Betrieb auch ohne Adelsprivilegien zu finanzieren. Wohlhabende englische und amerikanische Touristen ermöglichten den Erhalt der großen Anlage ähnlich wie auf Schloss Büchsenhausen auch nach den Umwälzungen von 1848. Attlmayr rundete sein touristisches Projekt mit dem Kauf eines Grundstückes am Plateau zwischen Gramartboden und Mühlau, aus dem Mariabrunn, heute als Hungerburg bekannt, hervorging. Nach dem Ableben seines Sohnes Richard (1831 – 1910) erwarb 1911 die Stadt Innsbruck die Weiherburg. Damit übernahm sie nicht nur den Erhalt des Gebäudes, sondern auch eine Verpflichtung der besonderen Art aus der Zeit Attlmayr Seniors, die zum Erhalt des bis heute bestehenden, denkmalgeschützten Grabes eines anderen „Richard“ auf der Weiherburg führten. Während eines Aufenthaltes auf der Weiherburg war der englische Tourist Richard Tooth 1840 im zarten Alter von 22 Jahren verstorben. Da er nicht katholisch war, konnte er nicht auf einem der Innsbrucker Friedhöfe beerdigt werden. Joseph von Attlmayr verpflichtete sich gegenüber der Familie des Verstorbenen die Grabstätte gegen eine Gebühr zu erhalten. Unter den immer schon geschäftstüchtigen Hoteliers der Stadt sticht er damit wohl bis heute heraus, schaffte er es sogar aus einem toten Gast noch Gewinn abzuschöpfen. Heute ist die Marmorstele mit dem stattlichen weißen Kreuz als Richardsruhe bekannt und steht unter Denkmalschutz.

Oberhalb der Weiherburg befindet sich eines der beliebtesten Ausflugsziele der Stadt. Auf dem Gelände des Fischweihers und des landesfürstlichen Tierparks tummeln sich seit im Alpenzoo Touristen und Innsbrucker gleichermaßen, um ein Best of der heimischen Flora und Fauna zu bestaunen. Im terrassenförmig angelegten Tierpark kann man Adler, Bären, Luchse, Wölfe, Fischotter, Biber und viele andere Tiere des Alpenraums von Nahem erleben. Der Zoo wurde von Hans Psenner (1912 – 1995) ins Leben gerufen und öffnete 1962 seine Pforten erstmals für die Öffentlichkeit. War es einst ein Ansinnen des Tiroler Landesfürsten Tiere für das private Gaudium des Hofstaates und seiner Besucher zu halten, tragen mittlerweile die Stadt Innsbruck und das Land Tirol Sorge darum, dass nicht nur möglichst viele Menschen die Attraktionen bestaunen können, sondern auch dafür, dass die vielfach bedrohten Spezies artgerecht erhalten bleiben. Zusätzliche finanzielle Mittel ermöglichen die Mitglieder des Vereins „Freunde des Alpenzoos“ und Tiroler Unternehmen, die Patenschaften für Tiere übernehmen. Besonders im Frühling und im Herbst ist ein Besuch des Zoos auf 750 m Seehöhe über den Dächern der Stadt bei Jung und Alt beliebt, kann man doch nicht nur die alpine Tierwelt, sondern auch die Sonne in vollen Zügen genießen. Besucher sollten ein wenig Kondition mitbringen, die Tour durch die Gehege ist zwar keine hochalpine Wanderung, ein paar Höhenmeter sind allerdings zu bewältigen. Neben den Tieren belohnt ein toller Panoramablick über die Stadt für das Mühsal. An Zoogründer Hans Psenner erinnern eine Büste im Alpenzoo sowie der Hans-Psenner-Steg, der den Saggen mit dem Nordufer des Inns verbindet. Die einst prestigeträchtige Weiherburg selbst ist Großteils ungenützt und wird für Veranstaltungen und Ausstellungen des Alpenzoos genutzt.

Die Ferdinand-Weyrer-Straße beheimatet mit dem Arbeiterwohnhaus und dem Weyrerareal zwei historische Gebäudekomplexe, die die Bühne für beide industriellen Revolutionen Innsbrucks bildeten. Am besten betritt man das Weyrerareal vom Mühlauer Dorfplatz mit dem Dorfbrunnen. Das Mühlauer Dorfwappen mit dem markanten Mühlstein symbolisiert die frühe Industrialisierung des Ortes. Vorbei am barocken Gutshof mit Kapelle gelangt man auf den Platz vor dem Arbeiterwohnhaus. Ein Schild über dem Durchgang zeigt drei Arbeiter und trägt die Unterschrift: „Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter“. Direkt darunter bescheinigt eine Metallplakette den Vereinigten Tuchfabriken Baur-Foradori Teil der Qualitätsmarke Tyroler Adler zu sein und Echte Tiroler Loden herzustellen. Ein paar Schritte weiter steht das Arbeiterwohnhaus. Die schmucklose Fassade des kleinen Gebäudes ist ein gut erhaltenes Relikt aus der Zeit der Mietskasernen der Jahrhundertwende. Hier wohnten Arbeiter, die vom ländlichen Umland in die Stadt gezogen waren. Auch der gesellschaftliche Wandel, der sich durch die geänderte Arbeitswelt vollzog, lässt sich an Gebäuden wie diesem festmachen. Wer vom Land in die Stadt übersiedelte, tauschte nicht nur die Adresse, sondern den gesamten Lebensstil. Heute ein Elendsquartier, war das Arbeiterwohnhaus zur Zeit seiner Errichtung State of the Art. Fließendes Wasser und eine moderne Unterteilung in Schlaf- und Wohnräumlichkeiten oder gar ein Schlafzimmer pro Person sollten für einen Großteil der Innsbrucker noch für Jahrzehnte Utopie bleiben. Wer Glück hat und den Eingang unverschlossen vorfindet, kann das sehenswerte gusseiserne Stiegenhaus im Innenhof bewundern.

Zwischen den Gebäuden fließt munter der energiespendende Mühlbach, der diesen Ort für die frühe Industrialisierung so geeignet machte. Das Zeughaus und Büchsenhausen waren seit dem 15. Jahrhundert dank der Metallverarbeitungsbetriebe die frühen Industriegebiete Innsbrucks. Unter dem Tiroler Landesfürsten Sigmund begann in Mühlau im 15. Jahrhundert das Metallgewerbe zu florieren. In der Plattnerei wurden Harnische hergestellt, die es Adeligen erlaubte, ihre militärischen Verdienste und Fähigkeiten modisch zu präsentieren. 1511 wurde am Platz, an dem das Arbeiterwohnhaus steht, von Hofbaumeister Nicolas Türing eine Gusshütte errichtet, in der unter anderem die Figuren für das Grabmal Maximilians in der Hofkirche hergestellt wurden. Im angebauten Bilderhaus wurde eine Säulenhalle errichtet, um die fertigen Figuren zu lagern. Als die Arbeit an den Schwarzen Manndern abgeschlossen war, wurde die Betriebsanlage, die strategisch gut am Ostende der Stadt lag, zum Münzwalzwerk umfunktioniert. Die Gusshalle des ehemaligen Bilderhauses samt Kreuzgewölbe und Säulen wurde saniert und ist bis heute erhalten.

Die zweite Welle der Mühlauer Industrialisierung begann im 19. Jahrhundert. Der Treiber war wie in vielen Städten die Textilindustrie. Bis zur Eröffnung der Eisenbahnlinien wurden die meisten Produkte in der Region hergestellt. 1790 gründete Johann Weyrer eine Wolltuchfabrik. Bald bekam er Konkurrenz innerhalb der Stadt. Daniel Friedmann und Franz Baur produzierten ebenfalls für den steigenden örtlichen Bedarf. 1838 übersiedelten die unter Druck gekommenen Weyrers nach Mühlau, wo es Platz und Energie für eine moderne Fabrikanlage gab. 1875 übernahm Ferdinand Weyrer (1842 – 1892) die Schafwollfabrik, die sein Großvater aufgebaut hatte. Vieles an Weyrers Werdegang erinnert an die Familie Epp, deren Fabrik in Pradl beheimatet war. Beide Männer stehen Pate für das Bild der bürgerlichen, fleißigen Unternehmer jener Zeit mit Gemeinsinn. Der bei seinen Arbeitern beliebte Industrielle war Gründer der Feuerwehr und Bürgermeister des damals eigenständigen Dorfes Mühlau. Sein Privathaus stand am Fabriksgelände. 1889 übersiedelte auch das Textilunternehmen Franz Baur & Söhne von der Betriebsstätte in der Sillgasse in die heutige Ferdinand-Weyrer-Straße 9. Der nördliche Teil des Gebäudes wurde von Familie Baur zum Wohnhaus umgebaut. 1890 und 1900 entstanden die Gebäude mit den Nummern 7 und 11. Ein Kesselhaus, eine Fabrikhalle und sogar ein eigenes kleines Elektrizitätswerk waren dort untergebracht. Im Obergeschoss befanden sich Wohnungen. Auch die Villa Baur befand sich in diesem Komplex. In den 1920er Jahren wurde der Betrieb nochmals erweitert. Das Haus Ferdinand-Weyrer-Straße 5 wurde vom bekannten Tiroler Architekten und Designer Clemens Holzmeister entworfen. Nachdem 1943 der Bau nochmals erweitert wurde, verlagerte sich nach erneutem Platzmangel 1955 ein Teil des Betriebs in die Reichenau. Die Deindustrialiserung Europas im 20. Jahrhundert traf auch die Innsbrucker Betriebe. In den 1970er Jahren wurde die Baur´sche Produktion am Weyrerareal endgültig aufgelassen. Seither wird das Areal, teils liebevoll renoviert, von unterschiedlichen Kleinunternehmen besiedelt.

Viele historische Innsbrucker Gastwirtschaften tragen die Namen alpiner Tiere. Das Vier-Viecher-Eck in der Altstadt beherbergt einige davon. Weitere Adler, graue und schwarze Bären oder Lämmer belegen die die Affinität zur Fauna der heimischen Wirte. Wie aber kam es, dass in Innsbruck ein Gasthaus den Namen Elephant verpasst bekam? Verantwortlich waren die weitreichenden dynastischen Verbindungen der Herrscherfamilie Habsburg. Im Jahr 1551 beschloss die nach Portugal verheiratete Erzherzogin Johanna von Österreich ihrem Schwager, dem späteren Kaiser Maximilian II., ein kostbares Geschenk zu machen. Portugal war zu dieser Zeit die führende Handels- und Seemacht Europas. 1494, kurz nach der europäischen Entdeckung der Neuen Welt teilten sich Portugal und das aufstrebende Spanien die neu entdeckte Welt mit dem Segen der Kirche auf. Mit dem Papst als Schiedsrichter wurde ein Großteil der außereuropäischen damals bekannten Welt im Vertrag von Tordesillas aufgeteilt. Zum Besitz des portugiesischen Königreichs gehörten damit Teile der afrikanischen Küste. Das Geschenk an den Kaiser, das den Reichtum und die Macht Portugals bezeugen sollte, war ein Elefant namens Soliman. Sein neues Herrchen Maximilian und dessen Entourage machten sich mit Soliman im Gepäck nach dem Besuch der habsburgischen Verwandten in Portugal von Valladolid aus auf den langen Weg in die Heimat nach Wien. Über Barcelona, Genua, Trient und Bozen erreichte der Tross Innsbruck. Von hier aus ging es über den Inn weiter Richtung Osten. Aus Innsbruck gibt es schriftliche Augenzeugenberichte von ungläubigen Zeitgenossen, die das exotische Tier bestaunten. Maximilians Tross übernachtete in Innsbruck am Dreikönigstag 1552 in einem Gasthaus in Anpruggen, der heutigen Innstraße 87. Seit 1661 nannte sich diese Wirtschaft nach dem bis dato unbekannten exotischen Tier. Nicht nur in Innsbruck, auch in Auer bei Bozen und Brixen in Südtirol nannten sich Gaststätten nach dem durchreisenden Elefanten. Auf dem Linzer Hauptplatz trägt ein Gebäude am Hauptplatz der Stadt ein Relief mit einem Elefanten. Knapp 300 Jahre später wurde das Beisl in St. Nikolaus im Vormärz zum Treffpunkt der Innsbrucker Arbeiterschaft. Die metternich´sche Geheimpolizei überwachte, wer dort ein- und ausging, befürchtete man unter den Handwerkern doch ganz besonders das Kursieren republikanischer, sozialistischer, anarchistischer oder gar kommunistischer Ideen, die aus dem benachbarten Ausland, besonders Italien, Frankreich und der Schweiz einsickerten. 1910 schloss das Gasthaus Elefant in Innsbruck seine Pforten. Heute ist das baufällige Gebäude in St. Nikolaus nur mehr ein unauffälliger Zeuge einer bemerkenswerten Geschichte.

Weniger spektakulär was die namensgebende Geschichte des Hauses betrifft, dafür schöner anzusehen ist der Gasthof zur Eiche im Nachbargebäude, besonders der Eingangsbereich. Der Torbogen wird typisch für die Renaissancezeit des 16. Jahrhunderts von der Antike nachempfundenen Säulen flankiert. Im oberen Bereich finden sich fantasievolle Delphine wieder. Nikolaus Türing der Jüngere war der Baumeister des mittlerweile denkmalgeschützten Hauses, das mindestens seit 1640 als Gastwirtschaft betrieben wurde. Die Obergeschosse gehen auf die Umbauarbeiten im späten 19. Jahrhundert zurück, als der Innsbrucker Gastronom, Brauereibetreiber und Besitzer des Schlosses Büchsenhausen Robert Nissl die Eiche aufstocken ließ.

Wo sich heute Wohnungen und Geschäfte befinden, war einst das Zuchthaus angesiedelt. Der Kern des Hauses geht in seinem Aussehen auf das 18. Jahrhundert zurück. Langgezogen zieht sich das dreistöckige Gebäude entlang des Innrains. Ein kleines Türmchen krönt den kasernenartigen Bau mit Arkadengang, in dem sich heute Geschäfte und Lokale befinden. Der Innenhof mit dem sehenswerten Brunnen und den vergitterten Fenstern erinnert heute im Look and Feel noch an die vergangenen Verwendungszwecke des Turnusvereinshaus. Im 18. Jahrhundert wuchs nicht nur die Anzahl der Bürger, auch die Rate der Bettler- und Almosenbezieher schnellte in die Höhe. Gepaart mit der Entstehung eines neuen, aufgeklärteren Rechtverständnisses, entstand die Notwendigkeit „arbeitsscheue und liederliche Leute zu verwahren und die mit Schub ankommenden Individuen aufzunehmen“. Der Kräuterturm an der Ostseite der Stadtmauer war kein Gefängnis, sondern eine Verwahrungsanstalt. Langjähriger Freiheitsentzug war nicht gängige Praxis. Der Aufenthalt im Gefängnis war nur ein Übergang bis zum Gerichtstermin, wo die eigentliche Strafe verhängt wurde. Lange Zeit scheiterte der Plan eine Strafanstalt zu eröffnen an der Finanzierung. Erst durch den Plan, den Bau durch Zwangsarbeit gegenzufinanzieren, konnte die Verwahrungsanstalt fertiggestellt werden. 1725 öffnete das Zuchthaus nach fast fünfzehn Jahre dauernden Bauarbeiten seine Pforten.  Die neue Strafanstalt war kein Gefängnis, sondern ein Arbeitshaus. Die Insassen sollten selbst durch ihrer Hände Arbeit für ihren Aufenthalt aufkommen. An die 300 Personen arbeiteten unter schwierigsten Bedingungen in der Leinenfabrik, später in der Lodenfabrik. Die häufigsten Delikte waren Diebstahl, Körperverletzung, Mord und Kindsmord, was nichts anderes als Abtreibung nach Geburt darstellt. Es waren nicht nur Sträflinge, auch Bettler sollten hier für ihr Dasein aufkommen. Waren diese liederlichen Leute während dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit noch unter der Patronanz kirchlicher Institutionen wie dem Sondersiechenhaus gestanden, hatte sich während der alles rationalisierenden Aufklärung die Einstellung gegenüber arbeitsunfähigen Menschen geändert. Ganz nach den Vorstellungen der Aufklärung sollte dies sowohl dem Wohl der Gesellschaft dienen als auch dem Delinquenten individuelle Besserung und Eingliederung verschaffen. 1859 kaufte die Stadt Innsbruck das Gebäude und gab es an den Turnusverein der Stadt Innsbruck weiter. Es war zu dieser Zeit Sitte und Pflicht, dass Bürger der Stadt Soldaten auf Durchmarsch bei sich zu Hause aufnahmen. Mit den Italienischen Unabhängigkeitskriegen mehrte sich auch die Zahl der durchmarschierenden Soldaten, die über den Brenner zu den Schlachtfeldern transportiert wurden. Wer es sich leisten konnte, wurde Mitglied des Einquartierungs-Turnusvereins und konnte so die Soldaten, die eigentlich in der eigenen Wohnung unterkommen sollten, an das Turnusvereinshaus abgeben. 1869 entfiel diese Bürgerpflicht wieder. Mit der Eröffnung der Eisenbahnlinie über den Brenner verschwand der Zwischenstopp in Innsbruck. Die drastisch verkürzte Zeit, um Soldaten von A nach B zu schaffen, revolutionierten nicht nur die Kriegsführung, sondern machten Einrichtungen wie das Turnusvereinshaus überflüssig. In Folge wurde das Turnusvereinshaus zum Landesgendarmeriekommando umfunktioniert. Während des Ersten Weltkrieges diente das Gebäude als Zwischenlager für Italienische Kriegsgefangene. Das Turnusvereinshaus war wieder zu einem Gefängnis geworden. Die meisten inhaftierten Soldaten blieben nur kurz in Innsbruck zur Verwahrung. Sie wurden in größere Lager in Ostösterreich umgesiedelt, unter anderem nach Mauthausen. Die Innsbrucker Strafvollzugsanstalt ist heute am westlichen Stadtrand zu finden und trägt den Namen „Zieglstadl“, da vor der Übersiedlung 1964 an dieser Stelle eine Ziegelbrennerei zu finden war. Bei allen Neuerungen, die Österreichs Strafvollzug durch die Jahrhunderte und die verschiedenen Regierungsformen hinweg erfuhr, mag es erstaunen, wie kurz der Ansatz der Wiedereingliederung von Tätern in die Gesellschaft erst in Kraft ist. Noch in den 1970ern war es üblich, Menschen in den Kerker mit Lichtentzug oder in Einzelhaft zu stecken und sie regelmäßig Nahrungsentzug zusätzlich zu bestrafen. 

Östlich des ehemaligen Zuchthauses befindet sich mit dem Waltherpark eine bemerkenswerte Kuriositätensammlung samt Sportplatz und Grünflächen. Als die letzten Flößer in den 1870ern den Dienst quittierten und die Anlegestelle am Inn schloss, wurde im Zuge der Flussverbauung eine kleine urbane Oase, damals noch als Innpark, angelegt. Der sogenannte „Dürerblick“ am Innufer bietet einen schönen Panoramablick auf die Altstadt. Hier saß Albrecht Dürer 1495 angeblich, als er die Skizzen für sein berühmtes Aquarell der Stadt Innsbruck anlegte. Das Werk selbst entstand später in seiner Werkstatt in Nürnberg. Das Original des Bildes „Innsprugg von Norden“ hängt heute in der Albertina Wien. Das älteste Denkmal ist der Joachimsbrunnen, der über mehrere Zwischenstopps von der Altstadt nach St. Nikolaus wanderte. 1878 wurde mit der Geographensäule ein dekorativer Obelisk aufgestellt, der aus rechnerischer Sicht originell Auskunft über Wetter und Klima Innsbrucks gibt. Nur wenige Schritte entfernt prangt eine Büste des Gründers des organisierten Tiroler Turnsports und der Freiwilligen Feuerwehr Franz Thurner, der sich im liberal-großdeutschen Milieu der Stadtoberen verdient gemacht hatte. Das größte Denkmal des Parks ist die 1877 aufgestellte pompöse Statue des mythischen deutschen Minnesängers Walther von der Vogelweide. Der mittelalterliche Barde war die ideale Projektionsfläche für die deutschnationalen Innsbrucker Stadtoberen. Da außer seinen in mittelhochdeutsch verfassten Liedern, Gedichten und Trinksprüchen kaum etwas Gesichertes über Walther in historischen Quellen zu finden war, ließ sich jede Ideologie auf ihn übertragen. Nicht nur galt er dank seines umfangreichen Werksverzeichnisses als größter deutschsprachiger Dichter des Hochmittelalters und somit als Vertreter eines frühen Germanentums, auch seine papstkritische Art machte ihn für den liberalen Stadtrat attraktiv. Eine ähnlich geartete Statue wurde 12 Jahre später auch in Bozen vom kulturell nach Norden orientierten Bürgertum ähnlich einer Markierung der Stadt gegenüber den italienischsprachigen Welschtirolern des Trentino aufgestellt. Seinen heutigen Namen erhielt der Waltherpark 1930. Diesmal sollte weniger das Germanentum Innsbrucks, als vielmehr die verlorene Landeseinheit Tirols nach der Teilung am Brenner betont werden, die der deutschsprachige Minnesänger Walther von der Vogelweide symbolisierte.

Man könnte sagen, die Innbrücke war die Geburtshelferin Innsbrucks. Bereits das erste noch erhaltene Stadtwappen aus dem Jahr 1267 zeigt sie auf den damals zur Sicherung verwendeten Steinkästen. Sie war Namensgeber für die Stadt und für Jahrhunderte die einzige Brücke, die die heutige Altstadt mit den älteren Stadtteilen St. Nikolaus und Mariahilf verband. Vor allem aber war sie die Quelle des Aufschwunges und Wohlstandes der Stadt. Die Grafen von Andechs erkannten die Bedeutung des Knotenpunkts zwischen Nord und Süd im Warenverkehr. Bis dahin war die einzige Brücke über den Inn in dieser Gegend ein Überbleibsel aus der Antike beim römischen Militärlager Teriolis, dem heutigen Martinsbühel bei Zirl. Im 12. Jahrhundert ließen sie eine Brücke über den Inn bauen und sie mit einer Befestigungsanlage sichern. Wer von Osten kam und nach Süden über den Brenner weiterreiste, war mit dieser neuen Anlage wesentlich schneller. Das hatte seinen Preis. Neben den Steuern war der Zoll die wichtigste Einnahmequelle Innsbrucks. Der Zoll war ein Steuerungswerkzeug der Landesfürsten. Während heutzutage Zentralbanken Leitzinsen verändern, hatten Regenten nach Naturkatastrophen, Seuchen, Bränden oder Kriegen Zölle und Abgaben zur Verfügung, um Handel, Konsum und Wirtschaft oder die Staatseinnahmen anzukurbeln. Der Zoll wurde am Stadttor an der Innbrücke erhoben. Es gab zwei Arten von Zöllen. Der kleine Zoll richtete sich nach den Zugtieren des Wagens, der große nach Art und Menge der Waren. Die Zolleinnahmen wurden zwischen Innsbruck und Hall geteilt. Hall hatte dafür die Aufgabe, die Innbrücke in Stand zu halten. Der Handel füllte nicht nur die Stadtkassen, die Bürger genossen auch das Niederlagsrecht. Waren, die ansonsten im Alpenraum nur schwer verfügbar waren, mussten zum Verkauf in der Stadt von den durchkommenden Händlern zum Verkauf angeboten werden und waren damit für alle verfügbar, die über genügend Geld verfügten. Wein, Bier, Fleisch, Salz, Gewürze, Textilien – Innsbruck hob sich dank des Warenverkehrs über die Innbrücke in vielen Lebensaspekten wie Mode, Essen und Trinken vom Umland ab.

Die Innbrücke verlor mit der Öffnung der Mühlauer Brücke im 17. Jahrhundert ihre exklusive Bedeutung als Handelsweg. Mit der Eröffnung der Eisenbahn reduzierte sich der innerstädtische Warenverkehr quer durchs Zentrum weiter. Dafür nahm im 19. Jahrhundert der Individualverkehr zu. Die Innbrücke war mit Ausnahme der Flöße lange die einzige Verbindung stadtnahe zwischen den beiden Ufern des teilenden Flusses. War die Brücke gesperrt, weil ein Hochwasser sie in Mitleidenschaft gezogen hatte, waren die Stadtteile mehr oder minder getrennt. Im Zeitalter der Aufklärung wurde die Tatsache, dass die Natur den Alltag des Menschen derart beeinflusst, unerträglich. Im Rahmen der Verbauung des Inns am Stadtgebiet im 18. Jahrhundert wurde zwar auch die Innbrücke modernisiert, trotzdem wurde die Holzkonstruktion immer wieder Opfer von Hochwasser. Eine erste Steinkonstruktion, errichtet 1790 aus den Überresten des alten Stadttores, hielt der Belastung am weichen Untergrund des Flussbettes nicht Stand. Kühne Pläne, eine Hängebrücke zu bauen, scheiterten am Platzmangel am Altstadteingang. 1871 wurde die Holzbrücke, nachdem ein Hochwasser sie erneut zu Fall gebracht hatte, durch eine von nur zwei Betonpfeilern getragene, 83 m lange Eisenfachwerkbrücke ersetzt. 1983 wurde die Innbrücke aus Beton auf Pfeilern aus Stahlbeton in ihrer heutigen Form nach zwei Jahren Bauzeit neu errichtet. Die Ufermauern der Konstruktion wurden, ganz im Stile Innsbrucker Bautradition, aus der besonders widerstandsfähigen Höttinger Breccie gebaut. Die letzte Renovierung samt Verbreiterung und Erneuerung des Brückengeländers fand 2023 statt. Ein besonderes Schmankerl Innsbrucker Kulturgeschichte befindet sich mittig auf der Innbrücke. Das Kruzifix des Thaurer Künstlers Rudi Wach (1934 - *), das Christus in allzu menschlicher Art und Weise nackt und ohne Wunden zeigt, sollte 1986 aufgestellt werden. Unter dem Druck einer Unterschriftenkampagne besonders frommer Tiroler musste dieses „Skandalwerk“ bis 2007 im Volkskunstmuseum ausharren, bis Innsbrucks erste Bürgermeisterin Hilde Zach es doch noch aufstellen ließ, offiziell um dem Himmlischen für die Verschonung der Stadt vor dem Hochwasser von 2005 zu danken.

Schaut man von Innsbruck hinauf auf die Nordkette, fällt ein markantes Bauwerk in Form eines gelben, etwas sperrig wirkenden Kubus am Plateau knapp 300 Höhenmeter über der Stadt auf. Wo sich heute Wanderer, Mountainbiker und Touristen tummeln, um einen erhabenen Blick auf die Berggipfel der Umgebung zu werfen und auf die Bergbahn warten, die sie auf die Seegrube und das Hafele Kar bringen, befand sich Anfang des 20. Jahrhunderts eine Art künstliches Wunderland für betuchte Touristen und eine exklusive Plansiedlung. Was Dubai im 21. Jahrhundert mit dem touristischen Irrsinnsprojekt The Palm schaffte, war auf der Hungerburg gut 100 Jahre vorher angesagt, die Entstehungsgeschichte reicht sogar noch weiter zurück. Der Weg vom Niemandsland zwischen den damals eigenständigen Gemeinden Hötting und Mühlau zum touristischen Hotspot war lang. Über Jahrhunderte hinweg war die Gegend zwischen Gramartboden im Westen, dem darunterliegenden Steinbruch und Mühlau im Osten zum größten Teil unerschlossenes Waldgebiet, das wegen der Farbe der steil abfallenden Gesteinsformation den Flurnamen Grauenstein trug. 1840 kaufte der Eigentümer der Weiherburg Joseph von Attlmayr nach einer Rodung einiges an Grund und Boden auf dem die Stadt überragenden Plateau. Der geschäftstüchtige Attlmayr betrieb bereits einen Teil seines Wohnsitzes als Unterkunftsbetrieb. Der Legende nach soll er oberhalb des Steinbruches, während der auf die andere Talseite nach Heiligwasser blickte, mit seinem Spazierstock in die Erde gestochen haben. Als Wasser aus dem Boden trat, beschloss er den Ort der Heiligen Maria und dem Wasserfund zu weihen und taufte sein dort gebautes Gehöft in frommer Manier Mariabrunn. Attlmayr verpachtete das Gebäude als Gastwirtschaft und legte damit den Grundstein für die Hungerburg als beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel. Eine weitere Legende will es, dass die dargebotenen Speisen von so schlechter Qualität waren, dass die Jausenstation im Volksmund Hungerburg genannt wurde, allerdings wurde der Name bereits vor der Eröffnung der Gastwirtschaft verwendet.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs der Tourismus zu einem wichtigen Wirtschaftszweig in Innsbruck heran. Die Hungerburg hatte dank der als heilsam geltenden Luft auf über 800 m Seehöhe und dem Panoramablick zwar Potential, war aber ohne befahrbare Straße nur zu Fuß zu erreichen. Der gut betuchte Reisende des 19. Jahrhunderts blieb für mehrere Wochen, das Gepäck bestand aus mehr als einem Köfferchen. Es bedurfte eines visionären Pioniers, um das touristische Potential zum Leben zu erwecken, der sich mit dem Kaiserjäger Sebastian Kandler (1863 – 1928) fand. Vor seiner Karriere als Proto-Touristiker hatte Kandler eine interessante Karriere hingelegt. Mit 18 Jahren trat er dem Militär bei. Nach seinem aktiven Dienst begann er in der Klosterkaserne in der Kantine zu arbeiten. 1902 erbaute Kandler das Gebäude der heutigen Villa St. Georg im Saggen und eröffnete die Restauration Klaudia. Nach nur einem Jahr verkaufte er seine Gaststätte und erstand von den Nachkommen Attlmayrs das Haus Mariabrunn. Kandler sah nicht nur das Potential der Hungerburg, er trieb es eifrig voran. Das Hotel Mariabrunn ließ er in einem wilden Stilmix wie ein kleines Schlösschen ausbauen. Daneben entstanden unter seiner Ägide auch weitere Hotels wie die Villa Karwendel, die Villa Felsen und die Villa Kandlerheim. Da die Errichtung von Villen und Cottagehäusern im Saggen seit 1898 untersagt war, lockte das neue Trendviertel auch vermögende Bürger an, die sich doch noch den Traum vom exklusiven Einzelheim erfüllen wollten. Um die Hungerburg attraktiv für Ausflügler und Gäste zu machen, schuf Kandler auch Infrastruktur. Den bestehenden Pfad von der Weiherburg hinauf aufs Plateau, auf dem 1848 noch Kaiser Ferdinand auf die Hungerburg wanderte, ließ er zum für jedermann einfach und gefahrlos zu begehenden Wilhelm-Greil-Spazierweg ausbauen. Das Cafe Bahnhof in der Bergstation der Hungerburgbahn, der Karwendelhof und die Waldschenke boten Speis und Trank. Die Krönung seines Schaffens war die 1906 eröffnete Hungerburgbahn. Von der Kettenbrücke im Saggen aus startend verband die atemberaubende Konstruktion die Stadt mit dem Nobelviertel an den Hängen der Nordkette. Direkt von der Stadt aus konnte man nun auf das Plateau fahren, um sich als betuchter Tourist für einige Wochen oder als Ausflügler für einige Stunden erhaben über die ganze Stadt zu fühlen.

Der zweite Großinvestor Hoch-Innsbrucks war Franz Schwärzler. Er hatte sich eines der exklusiven Wohnhäuser auf der Hungerburg gesichert. Als tatkräftiger Geschäftsmann beschloss er, es nicht mit der Eröffnung von Hotels oder seines „Tiroler Spezialitätenhaus am Hungerburg-Plateau bei Innsbruck“, in dem „Tiroler Kunst und Kunstgewerbe und Tiroler Haus-Industrie“ als Reise-Andenken erworben werden konnten, gut sein zu lassen. 1911 reifte in ihm der Gedanke, einen künstlichen See im ehemaligen Spörr´schen Steinbruch anzulegen. Gemeinsam mit seinem Bruder begann er das ehrgeizige Projekt im Februar 1912. Oberhalb des 3.500 qm großen Sees ließen die beiden einen mittelalterlichen Turm mit Aussichtsterrasse und Felsenpromenade anlegen. Am 4. August eröffneten Bürgermeister Wilhelm Greil und der k.k. Statthalter Tirols Markus Freiherr von Spiegelfeld das Projekt feierlich. Im Sommer tummelten sich Schwimmer und verkappte Kapitäne im Ruderboot auf dem See, im Winter konnte man Schlittschuhlaufen. An den Ufern entstand nicht nur eine künstliche Höhle zur Maximierung der alpinen Romantik, sondern auch das Hotel Hungerburgseehof. An den Tischen am Strand des noblen Etablissements, kurz Seehof genannt, flossen edle Weine und Champagner in die Gläser der Aristokratie aus der alten und dem Geldadel aus der neuen Welt des internationalen Jetsets. Obwohl die abgelegene Hungerburg nur eine Handvoll Wohnhäuser und einige Hotels beherbergte, wurde zum Schutz der betuchten Anrainer und Touristen ein Gendarmerieposten eingerichtet. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges fand der exklusive Zirkus nach wenigen Jahren sein vorläufiges Ende. Sebastian Kandler und Karl Schwärzler verloren wie viele Menschen, die in die Luxusindustrie oder Kriegsanleihen investiert hatten, ihre Vermögen. Schwärzlers Witwe musste den Seehof verkaufen, der in den folgenden Jahrzehnten zuerst von der Sozialdemokratischen Partei, dann von der Vaterländischen Front und schließlich während des Nationalsozialismus als Volksschule genutzt wurde. Kandler verkaufte sein Hotel Mariabrunn an einen Vorarlberger Industriellen. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er wie schon seine Jugend unter Tags. Im Halleranger schürfte er verzweifelt nach Silber.

Neue Impulse erhielt die Hungerburg durch den Bau der Höhenstraße. Als die Wirtschaft sich Mitte der 1920er Jahre erholte und neue Großprojekte angestoßen werden konnten, wurde der lange gehegte Plan einer Verkehrsverbindung abseits der Hungerburgbahn umgesetzt. Der Innsbrucker Baumeister Fritz Konzert hatte bereits 1906 einen Vorschlag unterbreitet, der von der Höttinger Au auf das Plateau und wieder hinunter nach Mühlau zum Weyrerareal geführt hätte. Nach dem Bahnbauer Josef Riehl hatte auch Franz Schwärzler bereits 1911 in der Hochblüte seiner Phantasie an eine Straße nach Hoch-Innsbruck gedacht. Die Höhenstraße, die sich heute von der Höttinger Kirche durch dichte Besiedlung am Kletterpark am ehemaligen Steinbruch in mehreren Kehren auf 3.5 km Länge bis zur Hungerburg windet, konnte nach etwas über einem Jahr Bauzeit unter der Leitung Viktor Bergers 1930 eröffnet werden. Nicht nur über die Straße verband sich Innsbruck mit dem erhabenen Viertel auf der Nordkette. Mit der Eingliederung Höttings und Mühlaus 1938 wurde auch die Hungerburg ein Teil Innsbrucks. Am Brunnen zwischen Bergbahn, Gasthaus zur Linde und Seehof erinnert das Stadtteilwappen bestehend aus dem alten Höttinger Kirchturm, dem Mühlrad Mühlaus und den Stützen der alten Hungerburgbahn im Inn im Saggen an die Herkunft der Hungerburg.

Was steckt aber nun hinter dem markanten gelben Gebäude, das jeden Blick vom Tal aus einfängt? Es ist das ehemalige Hotel Mariabrunn Kandlers. 1930 brannte das späthistoristische ehemalige Hotel in Teilen ab. Der neue Besitzer ließ den Neubau vom jungen, aufstrebenden Architektenstar Siegfried Mazagg komplett umbauen. Die kubischen, asymmetrischen Elemente erinnern an andere Bauten der Zeit im Stil der Neuen Sachlichkeit wie das Städtische Hallenbad. 1988 planten die beiden Brüder Hubert und Michael Prachensky das Innere des Hauses zu einem Wohngebäude um, ohne Mazaggs Außenbild zu zerstören. Auf der Westseite prangt noch gut sichtbar der Schriftzug Mariabrunn. Heute dominiert die futuristische, von der iranischen Architektin Zaha Hadid entworfene Bergstation der Hungerburgbahn das Stadtviertel. Der Platz davor, von dem aus man das Inntal und die umliegende Bergwelt überblickt, wurde nach dem Innsbrucker Bergsteiger Hermann Buhl (1924 – 1957) benannt. Vom touristischen Märchenland im Stil der Jahrhundertwende, das Kandler und Schwärzler im Optimismus der Belle Epoque ersannen, ist in Innsbrucks teuerster Wohngegend kaum noch etwas übrig. Der Aussichtsturm überragt noch erhaben den wasserlosen ehemaligen Steinbruch, im Haus des Hotel Seehof befinden sich Räumlichkeiten der Arbeiterkammer. Trotz der intensiven Bebauung der Nachkriegszeit sind noch einige Häuser aus den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts erhalten. Die Villa neben der Theresienkirche ähnelt mit ihren rot-weiß-roten Fensterläden in patriotischer Manier der Ottoburg in der Altstadt. Die Fassade des Gasthauses zur Linde, ehemals als Villa Tiroler Haus Teil des Schwärzler´schen Imperiums, erinnert mit der bildlichen Darstellung der Sage der Frau Hitt noch an die Zeit, als auf der Hungerburg eine Art Tiroler Disneyland entstand. Vielleicht ist es bezeichnend, dass ausgerechnet diese Geschichte von Hybris und daraus folgender Vergänglichkeit bis heute in Hoch-Innsbruck überlebte. Heute beherbergt das sehenswerte Gebäude im typischen Tiroler Heimatstil der späten Monarchie einen Kindergarten. Dass die beiden Innsbrucker Tourismus-Pioniere Kandler und Schwärzler mit dem Potential der Nordkette als Hotspot für Gäste und beliebtem Ausflugsziel der Einheimischen Recht hatten, beweisen die vollen Busse, Wagons und Gondeln, die jeden Tag Tausende Schaulustige, Wanderer, Skifahrer und Biker nach Hoch-Innsbruck bringen.

Ein Stockwerk über Innsbruck befindet sich die Wallfahrtskirche zur Heiligen Theresia vom Kinde Jesu. Die Geschichte des unscheinbaren Gotteshauses zeugt von der turbulenten und wechselhaften Geschichte ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und bildete die Bühne für den vielleicht größten Kunstskandal in der jüngeren Tiroler Geschichte. Die Hungerburg hatte sich um die Jahrhundertwende zum Anziehungspunkt für wohlhabende Touristen und Einheimische entwickelt. Der Erste Weltkrieg und die darauffolgenden wirtschaftlich schwierigen Jahre setzten dem bunten Treiben ein abruptes Ende. Die Hungerburg war zu einem verlassenen Wohnviertel mit einer Handvoll Häuser ohne nennenswerte Infrastruktur geworden. Nichts weniger als das erste Wunder, das zur Erschließung des neuen Stadtteils führte, war nötig, um Hoch-Innsbruck neues Leben einzuhauchen. Josef von Attlmayr hatte wenige Jahrzehnte zuvor nach dem Fund einer Wasserquelle auf seinem Grund und Boden auf der Hungerburg der Jungfrau Maria dankend seinem dort errichteten Ansitz den Namen Mariabrunn gegeben, der sich in katholischen Kreisen für den Stadtteil durchsetzte. Der nach diesem „Wunder“ benannte, 1910 gegründete Kirchenverein Mariabrunn legte das Geschick der Hungerburg in die Hände einer modernen Heiligen. Die frommen Mitglieder errichteten in den 1920er Jahren rund um eine Reliquie und ein Bildnis der Heiligen Theresia eine kleine Kapelle in einem Gartenhaus. Theresia von Lisieux war erst wenige Jahre zuvor nach einem kurzen, aber umso frommeren Leben an Tuberkulose verstorben und von Pius X. im Blitztempo heiliggesprochen worden. Als die erste Not knapp zehn Jahre nach Kriegsende in eine Boomphase überging und die Hungerburg dank neuen Impulsen im Fremdenverkehr und der Erschließung durch die Höhenstraße wieder zum beliebten Reise- und Ausflugsziel wurde, sollte auch in die Moral der Einwohner, besonders der Jugend, investiert werden. Der Tiroler Anzeiger vermerkte 1927:

„Mariabrunn braucht dringend eine Kirche und eine Schule! Nicht einen Prachtbau gilt es zu errichten, sondern nur ein schlichtes Kirchlein in heimlichen Tiroler Stil, das waldumrauscht vom Berghange herniedergrüßt, mit hellem Glockenton die Bewohner des ganzen weiten Hungerburg-Plateaus Einheimische wie Fremde, zum Gottesdienste ruft und die bergfrohe Jugend Innsbrucks auf ihrem sonntägigen Höhenweg zu kurzer Einkehr ladet. Ein Gotteshaus als weithin sichtbarer Versammlungsort bei ernstem und freudigem Geschehen für die neuentstehende Gemeinde, daneben ein einfaches Schulhaus für die jüngsten Bürger „Hoch-Innsbrucks“, wo sie zwar nicht zu Klassenkämpfern, Religions- und Eigentumsfeinden aber zu aufrechten und heimatliebenden Deutschen und christlichen Tirolern erzogen werden sollen.“

1931 schrieb der Verein Mariabrunn einen Wettbewerb aus. Der oberösterreichische Architekt Wilhelm Stigler (1903 – 1976), der mit Anfang 20 bereits ein eigenes Büro am Claudiaplatz führte, gewann mit seinem Entwurf überraschend gegen etablierte Architekten wie Clemens Holzmeister und Franz Baumann. Da seine Pläne allerdings die kargen finanziellen Mittel zur Errichtung überstiegen, die Wirtschaftskrise der 1930er war mittlerweile eingetroffen, wurde ein sparsamerer Entwurf Siegfried Thurners umgesetzt. Der kubische Bau wurde ganz dem Zeitgeist entsprechend im Stil der Neuen Sachlichkeit entworfen anstatt im vom Tiroler Anzeiger gewünschten Tiroler Stil. Die ziffernlose Uhr, die den markanten Turm schmückt, war ein beliebtes Stilelement. Nach Fertigstellung des Baus 1935 schuf der in Innsbruck lebende, der Neuen Sachlichkeit wie dem Faschismus gleichermaßen zugeneigte Künstler Ernst Nepo (1895 - 1971) das Fresko der Heiligen Theresia über dem Eingang. Die Darstellung nahm bereits den unter dem nationalsozialistischen Regime bevorzugten Kunststil, der nach 1938 in Österreich bis zum Kriegsende dominieren sollte, vorweg. Nach dem Krieg war Nepos Mitwirkung an der Fertigstellung der Kirche nicht mehr erwünscht, seine Vergangenheit als Tiroler Vertreter der NS-Reichskammer der bildenden Künste überwog sein unzweifelhaft künstlerisches Talent. Der frühe Nationalsozialist hatte unter anderem bereits vor dem Anschluss 1937 ein Bild Adolf Hitlers anfertigen lassen, das dem Führer höchstpersönlich von der Tiroler NS-Frauenschaft zum Geburtstag überreicht worden war.

An seiner Statt setzte der Tiroler Künstler Max Weiler (1910 - 2001) die Arbeit ab 1946 fort, um pünktlich zur 150 Jahre Erneuerung des Herz-Jesu-Bundes von 1796 des Landes Tirols das Langhaus der Kirche geschmückt zu sehen. Weiler, während des Nationalsozialismus selbst stiller Mitläufer des Systems, stellte vier Bilder fertig, bevor er seine Arbeit vorzeitig unterbrechen musste. „Die Verehrung des Herzens Jesu“, „Die Herz-Jesu-Sonne“, „Johannesminne und Ölberg“ und „Der Lanzenstich“ riefen einen Skandal hervor, der weite Kreise zog. Das Bild der Herz-Jesu-Sonne erhielt ob den sechs fliegenden Geistlichen den Namen "Pfaffenkarussell". Mit dem Ergebnis, vor allem dem Bildnis des "Lanzenstichs", war eine breite Öffentlichkeit wenig zufrieden, zeigte es doch die Umstehenden um den Gekreuzigten in traditionell bäuerlicher Tiroler Kleidung während dessen letztem Atemzug. Einer der Männer unter dem Kreuz erinnert wohl nicht zufällig an Adolf Hitler während ein Tiroler Schütze dem Heiland mit dem Speer die Flanke durchbohrt. Einer nackten Venus mussten züchtig Kleider übergemalt werden, um den ersten Volkszorn zu mindern, der schlussendlich sogar zu einer gerichtlichen Klage eines Kössener Landwirts führte, der darin eine Störung der Religion und Ordnung sah. Es kam zu Drohungen gegen Werk und Künstler. Der Tiroler Bauernbund und Teile des Tiroler Klerus konnten sogar eine Einmischung des Vatikans erzwingen. Nach Rücksprache des Heiligen Stuhles in Rom mit dem Tiroler Bischof Paulus Rusch erging das strenge Urteil: Die Vollendung des von Weiler geplanten Bilderzyklus wurde untersagt, die noch nicht vollendeten Skizzen kamen nie zur Ausführung. Für zehn Jahre blieben die bestehenden Kunstwerke vor den Augen der breiten Öffentlichkeit mit einem Tuch verdeckt verborgen. Heute sind die Weiler´schen Skandalbilder von anno dazumal eine stolz präsentierte Sehenswürdigkeit, die wohl mehr Besucher anlockt als die Heilige Theresia.